Якість будь-якого саморобного електронного пристроюдуже сильно залежить від того, як якісно воно
було виготовлено (Та вже - корисна фраза, це ж і так ясно! Ну, це так .... Але мені треба ж з чогось
почати?).
Велику роль у цьому відіграє друкована плата (це якщо у вас не надто простенька конструкція яку
можна й
об'ємним монтажем зробити). Чим складніше пристрій, тим складніше малюнок друкованої плати, і тим
якісніше
вона має бути виготовлена. Про один із способів виготовлення друкованої плати своїми рукамимова
і піде.

Передмова

Всі матеріали, що застосовуються в даній статті, можна купити в нашому магазині

Існує кілька способів виготовлення друкованої плати в домашніх умовах. На самому початку (це ще коли на електронника в училищі навчався) я доріжки малював лаком для нігтів (виходили дуже звірячі друковані плати), потім пробував водостійкий маркер (вже краще). Але тільки коли я освоїв лазерно-прасну технологію(ЛУТ) (а це відносно нещодавно сталося) я нарешті зміг отримати ту якість плат, яка радувала око. Адже я виготовляю електронні вироби суто заради самого процесу. Ну, хобі у мене таке. А який інтерес паяти щось на страшній друкованій платі? Але за кілька років мене і ця технологія перестала влаштовувати. Хоча переваг у ЛУТу багато:

швидкість (за наявності принтера - від роздруківки до початку паяння у мене виходило досягти близько 10 хвилин);
простота (хоча за цю простоту доведеться заплатити добрим десятком невдалих дублів на самому початку використання цієї технології. Тобто потрібно «набити руку».)
хороша повторюваність. (У мене виходило близько 90% всіх спроб. Перший десяток у статистику я не включав!).

За допомогою лазерно-прасної технології можна було навіть наносити написи, чого я і робив у деяких випадках.
Але ЛУТ давав точність трохи більше 0.3 мм. Це практична стеля. Я намагався зробити доріжки тоншими, і у мене виходило, хоча при цьому відсоток шлюбу дуже зростав. Загалом, я і так затягнув передмову до статті, тому перейдемо до, власне, паяльної маски.

Що таке паяльна маска?

FSR8000- Двокомпонентний чутливий до ультрафіолетового випромінювання склад. Має три стани.
1. «Сирий стан». Після того, як два компоненти були змішані. У цьому вигляді може бути змитий або ацетоном або розчином кальцинованої соди.
2) «Затверділий стан».
2а) Незасвічена ультрафіолетом. Розчиняється ацетоном та розчином кальцинованої соди.
2б) Після засвітки ультрафіолетом маска отримує стійкість до розчину кальцинованої соди, але все ще може бути змита ацетоном.
3) «Запечений стан». Виходить після нагрівання до 160 градусів з наступною витримкою протягом кількох десятків хвилин. Не розчиняється ацетоном, має велику механічну стійкість.
Говорячи простою мовою: маска - це захисний шар, який часто можна спостерігати на друкованих платах заводського виготовлення. Найчастіше зеленого кольору. У цій статті йтиметься про нестандартне застосування цієї маски як фоторезист.
І тому необхідно користуватися першими двома станами, тобто. за допомогою засвічення та наступного проявлення отримати на текстоліті малюнок провідників. А після травлення цей малюнок змити ацетоном.
Потім маску можна використовувати за призначенням, покривши маскою область усієї плати, крім контактних майданчиків, призначених для запаювання деталей. Потім перевести маску у третій стан. А тепер про те саме, але детально і з фотографіями.

Список того, що потрібно для технологічного процесу виготовлення друкованих плат

- FSR8000(Купити можна у нашому магазині)
Термостат.Незважаючи на грізну назву, можна використовувати звичайну праску з можливістю регулювання температури. Ще потрібен термометр (до 160 градусів), щоб запам'ятати положення регулятора за 70 градусів і 160 градусів. Після цього термометр насправді вже буде не потрібен.
. Можна просто використовувати звичайну енергозберігаючу лампу з холодним світлом. Просто час засвічення буде дуже довгим. Проте безпечно.
Кадр з сіткою.Рамка з натягнутою сіткою.). для маски та можна придбати на нашому сайті, також радимо прочитати статтю
Фотошаблонз малюнком плати та розміщенням контактних майданчиків. для фотошаблону,
Інсулінові шприци.Потрібні для того щоб точно змішати компоненти маски .
Зубочистки. Для розмішування компонентів маски.
Для рівномірного нанесення маски на текстоліт нам потрібний: , кредитка, шматок пінопласту. Я використовую кредитку (вже непотрібну, звичайно).
Для вияву нам потрібна кальцинування сода. Шукайте поруч із пральними порошками в магазинах.
Ацетон. Щоб змити маску після травлення.
Місткістьдля проявки (будь-який пластмасовий посуд)

Технологічний процес виготовлення друкованої плати в домашніх умовах

Фотошаблон (). Його можна зробити в друкарні, де є обладнання для фотонабірних плівок. Часто ця послуга не афішується друкарнями, оскільки є чисто внутрішньою. Але, як правило, вони без проблем погоджуються вивести ваші малюнки хустку на фотонабірну плівку. Формат файлу, розміри малюнків потрібно обов'язково уточнити у конкретній друкарні.
Для отримання малюнка плати шаблон повинен бути інвертований (білі доріжки на чорному тлі). Для захисної маски – прямий (чорні кружечки на білому тлі) . Фоторезист Ordyl Alpha 340

На фото показаний сам фотошаблон. Одна сторона здається рельєфною, інша – має бути глянсовою та гладкою.
Важливо не переплутати сторони фотошар на тій стороні, де рельєф.

Дерев'яна рамка з бальзи, склеєна низьков'язким суперклеєм! з натягнутим дитячим бантом.

Випилюємо заготовку з текстоліту. Даємо деякий запас з боків.

Очищаємо поверхню шкіркою. Не треба сильно намагатися, достатньо зняти бруд. Маска має дуже гарну адгезію.

На фото очищений текстоліт. Металеву стружку необхідно змити водою.

Праска з термометром. Не обов'язково ось так завжди контролювати процес. Зараз я знаю становище регулятора
для 60-80 градусів, і встановлюючи його у це положення, впевнений у тому, що отримую потрібну температуру.
Обережно, температура праски має бути не вищою за 100!

Набираємо в невеликі шприци компоненти маски.

Все, що потрібно для роботи
- компоненти маски у шприцах
- рамка
- Фотошаблон
- зубочистки
- Ракельна гума

Видавлюємо на текстоліт необхідну кількість реактивів.
Для такої хустки це 3 мл маски (зелений компонент) та 1 частина затверджувача (білий компонент). Тобто. пропорція має бути 3 до 1
.

Розмішуємо зубочисткою. Намагаємося добре розмішати, тому що від якості розмішування багато залежить.

Змішана однорідна маска

Притискаємо сіткою зверху. Ось тут, мабуть, варто сказати, що в деяких випадках (особливо тоді,
коли маска вже з простроченим терміном зберігання) змішувати краще великі порції, відразу для декількох
хустку. Потім накласти на хустку рамку з сіткою і зверху на сітку вже нанести необхідна кількістьзмішаної
маски. Тоді сітка не дасть щільним (загуслим) грудкам маски потрапити на текстоліт, тим самим зіпсувавши
усю картину.

Розподіляємо маску по текстоліту. Сенс у тому, щоб маска залишилася лише у осередках сітки. Тоді при знятті
сітки – ми матимемо рівномірно розподілену маску. Тому шматком ракельної гуми (або кредиткою)
намагаємося прибрати з поверхні сітки надлишки маски. Без фанатизму! Не порвіть сітку

Результат

Акуратно знімаємо сітку

Маска швидко розпливається по всій поверхні, утворюючи рівномірний шар

Кладемо хустку на праску

Накриваємо хустку чимось, щоб захистити від пилу. І чекаємо на кілька хвилин (або десятків хвилин).

Тим часом сітку зі слідами маски кидаємо в кальциновану соду.

Важливо зловити момент майже повного висихання маски. Можна пробувати перевіряти маску пальцем на краю хустки
(Там, де ви залишили допуск. Ви ж залишили допуск?!). Якщо при проведенні пальця на поверхні не залишається
слідів, а маска при цьому трохи липне до пальців - це те, що нам потрібно. Хустка з маскою з вирізаним шаблоном.

Накладаємо шаблон фотошаром до маски і добре пригладжуємо його до хустки. НЕ ПУТАЄМО бік! Якщо поверхня
трішки липка - шаблон без проблем тримається на хустці. Якщо ж поверхня вже майже суха – не біда.
Спробуйте або змочити поверхню водою, щоб шаблон прилип, або чимось притисніть шаблон до хустки
(Можна скотчем примотати. Але акуратно!) Загалом - шаблон повинен щільно прилягати до хустки.

Кладемо на засвічення. Час засвічення визначається експериментальним шляхом. Можу сказати режими свого засвічення:
70 (можна навіть 80) хвилин на відстані 7 см, під енергозбережкою на 22 вати. УФ лампа дасть набагато менше
час засвітки, але при цьому відповідно зменшаться і допуски на час).

Готуємо розчин для вияву

Вода кімнатної температури. Очищена, м'яка. Дозування – експериментально, на фотографії дозування для
м'якої пітерської води (Як ви вже здогадалися, фотографії робив Терміт). Для твердої води – соди має бути
більше. Розчин повинен бути злегка м'яким на дотик. Якщо соди буде занадто багато – проявлення буде швидким,
Але при цьому ледве недосвічена маска «злізе» під час прояву. А якщо соди буде замало – прояв буде
дуже повільний. Причому нагрівання розчину тільки завадить проявці. Після того як минув час, необхідний
для засвітки - знімаємо плівку, і кидаємо хустку в розчин

Хустка в розчині.

Якщо все правильно, то вже за хвилину ви повинні побачити легкий малюнок провідників.

Коли хустка повністю виявилася, миємо її від залишків кальцинованої соди, кладемо сушиться на праску.

Те, що вийшло.

Однією з неприємних особливостей маски є недопроявлені області.
На сухій хустці – їх дуже добре помітно як білясті плями. Їх не повинно бути! Вони не дадуть розчину для
травлення дістатись міді. Кидаємо тоді хустку назад у розчин, і легенько ваткою очищаємо ті області.
Знову змиваємо, сушимо, контролюємо. І якщо все гаразд, то… Травимо хустку.

У процесі травлення контролюємо, щоб не було бульбашок повітря. Часто вони перебувають між доріжками.

Травимо, труїмо ...

Ось те, що вийшло

Змиваємо маску ацетоном. Можна перевірити хустку, продзвонити на урвища та замикання. Адже ми зараз будемо
наносити захисну маску, а тоді виправити урвища, і особливо замикання, буде дуже складно.
Накладаємо шаблон маски. Точність суміщення можна перевіряти на світло (якщо одностороння хустка)

Знову в засвітку (так, так, знову на 70-80 хвилин, якщо у вас не УФ. Але ж можна робити одночасно кілька хусток!)
Потім проявити цей розчин кальцинованої соди. Його, в принципі, надовго вистачає. Правда міняти все
і доведеться, тому що в зеленому розчині не видно самої хустки, і того, як вона робиться все красивіше і красивіше

Мені, наприклад, подобається спостерігати, як на зеленій поверхні поступово проявляються блискучі мідні майданчики

Отже, плюсивикористання цього методу самостійного виготовлення друкованих плат:

Дуже і дуже технологічно та красиво
Висока точність. 0.15 мм – не проблема. Дві доріжки між ніжками корпусу DIP? При старанні – не проблема.
Майже 100% повторюваність(Звичайно ж, це коли вже знаєш на якій відстані і скільки часу засвічуватиме й інші дрібні речі, що визначаються експериментально на перших спробах виготовлення хустки)
Захисна маска. Це дуже добрий плюс - адже паяти при захисній масці стає дуже просто - SMD компоненти просто самі лягають на своє місце.

А тепер – мінуси.

Дуже довго. При використанні звичайних енергозберігок – ДУЖЕ ДОВГО. Але хто заважає робити хустки партіями?
Потрібна фотонабірна плівка. (Можна, звичайно ж, використовувати шаблони з принтера. Але…, чесно. Я не раджу. Тому що тоді допуски на час засвічення стають дуже маленькими)

Техніка безпеки.

Майте на увазі - в описі FSR8000 написано багато неприємного для отруйних якостей пар маски. Як мінімум – працюйте з відкритою кватиркою. А найкраще – під витяжкою. Тепер щодо моїх порад «доторкніться пальцем, чи висохло» - це краще все ж таки не робити. Потрапила маска на руки – швиденько змийте.
Ацетон. Теж шкідливий. Розчиняє жир, а отже, і з підшкірним жиром може щось неприємне зробити. Краще не допускати тривалого контакту.

Хлорне залізо.Краще не вдихати його пари. Взагалі, у мене весь процес йде на балконі, з відчиненим вікном. Я на балкон заходжу тільки тоді, коли моя присутність потрібна. А після закінчення – добре його провітрюю.

Висновки

Виготовити своїми руками друковану платумайже заводської якості в домашніх умовах- Можливо, і навіть не дуже складно! Ще б освоїти якісно виготовлення перехідних отворів.

Подібно до ювелірної роботи. Проводити її потрібно дуже акуратно, так щоб поверхня не пошкоджувалася. Не можна допустити утворення перемичок чи містків, розтікання чи прилипання крапель припою, його неоднорідного скупчення.

Допомогти провести роботу з добрим результатом може нанесення паяльної маски. Насправді, є дві основні функції складів: захисна і естетична. Красива плата після обробки готова до високоточного паяння. Припій потраплятиме лише у необхідні місця майбутніх контактів.

Друковані плати зараз використовуються повсюдно. Скрізь вони відіграють відповідальну роль, забезпечуючи роботу складних електронних схем. Проте, за результатами тестування, оцінювання основних характеристик, відповідно до ГОСТу, виділяють два основні класи вимог до паяльних масок:

для друкованих плат приладів, комп'ютерів, які не експлуатуються у критичних військових ситуаціях, випускають продукцію класу Т;
для застосування у платах, що використовуються на оборонних об'єктах, застосовують склади класу Н.

Отримані за допомогою масок класу Н місця паяння гарантують відсутність короткочасних пауз у роботі. Приналежність до класу обов'язково вказується виробником, має бути врахована споживачем.

Способи нанесення

Захисні покриття для друкованих плат можуть мати різний склад, вимагають нанесення за різними технологіями. На цій ознаці заснована класифікація паяльних масок.

Шар на поверхні можна нанести двома способами:

трафаретами,
фотолітографічно.

Для друкування по трафаретах використовують епоксидні паяльні маски. Ініціюють затвердіння нагріванням або УФ-опроміненням. Метод доступний, недорогий, але потребує наявності сеткографічних трафаретів. Точність нанесення паяльних масок залишає бажати кращого.

Фотолітографічний спосіб інакше називають фоторезистивним. Нині переважно застосовують такі засоби. Популярність пояснюється можливістю створювати будь-які малюнки.

Фоторезистивні паяльні маски відрізняються консистенцією, кількістю компонентів. Кошти з одним компонентам мають однорідний склад. Двокомпонентні суміші доведені до гомогенного стану під час виробництва.

Сухі та рідкі склади

Сухі паяльні маски позначають абревіатурою СПМ. Їх випускають як плівок різної товщини: від 50 мкм до 10 мкм.

Наносити СПМ непросто. Для цього потрібне обладнання, яке виконує вакуумне ламінування. Поверхня плати перед нанесенням покриття потрібно ретельно очистити, інакше плівка добре не прилипне.

Після вакуумування плату слід експонувати та виявити. Склад прояву може мати органічну або водно-лужну природу. Часто для створення лужного середовища використовують кальциновану соду. Останньою стадією є задублювання. Так називають обробку плати нагріванням або опроміненням УФ остаточного формування шару.

Рідкі паяльні маски позначаються скороченням ЖПМ. Наносять їх одним із двох способів.

Працюючи над дрібними серіями друкованих плат використовують трафаретне нанесення.

У процесі випуску великих серій продукції паяльні маски наносять за допомогою спеціального обладнання, що створює спадаючу ламінарну «завісу». Потім проводять експонування, прояв та задублювання обробленої плати.

За допомогою ЗПМ та трафаретом паяльну маску можна нанести в домашніх умовах своїми руками. Всі операції цілком доступні і регулярно виконуються майстрами та аматорами.

Паяння з найменшим кроком стає справжньою справою. Друкована плата, попередньо захищена маскою, зможе працювати довго та надійно.

В інтернет магазинах продають однокомпонентні маски, які застигають при опроміненні УФ лампами. Обробка плат відбувається так. По центру та бокам наносять невелику кількість рідкого паяльного складу.

Притискають прозорою твердою плівкою (лавсановою або іншою) і розтирають гумкою або притискають товстим склом.

Паста під плівкою повинна рівномірно розподілитися тонким шаром, придбавши світлий відтінок (зазвичай світло-зелений). Після цього обережно накладають шаблон.

Просвічують ультрафіолетом 40 хвилин, знімають шаблон і засвічують ще годину. Нюанси нанесення можуть відрізнятися, але в цілому сенс полягає в тому, щоб паста рівномірно розподілилася та застигла.

Якість будь-якого саморобного електронного пристрою дуже залежить від того, як якісно він був виготовлений. (Та вже – корисна фраза, це ж і так ясно! Ну, це так .... Але мені треба ж з чогось почати?). Велику роль у цьому відіграє друкована плата (це якщо у вас не надто яку можна об'ємним монтажем зробити). Чим складніший пристрій, тим складніший малюнок друкованої плати, і тим якісніша вона має бути виготовлена. Про один із способів виготовлення друкованої плати своїми рукамимова й йтиме.

Передмова

Є кілька способів виготовлення друкованих плат у домашніх умовах. Коли я тільки починав освоювати виготовлення друкованих плат (це ще коли на електронника в училищі навчався) доріжки малював лаком для нігтів (виходили дуже звірячі друковані плати), потім перейшов на водостійкий маркер (плати вже виглядали набагато краще). Але тільки коли перейшов на лазерно-прасну технологію(ЛУТ) (а це сталося відносно недавно) я, нарешті, почав робити друковані плати, що тішать око. Хобі у мене таке — проектувати та виготовляти різні електронні гаджети. А хіба цікаво паяти щось на страшній друкованій платі? Але через деякий час мене перестала влаштовувати і ця технологія. Незважаючи на переваги ЛУТу, як технології виготовлення друкованих плат, а їх досить багато:

Що таке паяльна маска?

FSR8000- Двокомпонентний чутливий до ультрафіолетового випромінювання склад. Має три стани.
1. «Сирий стан». Після того, як два компоненти були змішані. У цьому вигляді може бути змитий або ацетоном або розчином кальцинованої соди.
2) «Затверділий стан».
2а) Незасвічена ультрафіолетом. Розчиняється ацетоном та розчином кальцинованої соди.
2б) Після засвітки ультрафіолетом маска отримує стійкість до розчину кальцинованої соди, але все ще може бути змита ацетоном.
3) «Запечений стан». Виходить після нагрівання до 160 градусів з наступною витримкою протягом кількох десятків хвилин. Не розчиняється ацетоном, має велику механічну стійкість.
Говорячи простою мовою: маска – це захисний шар, який часто можна спостерігати на друкованих платах заводського виготовлення. Найчастіше зеленого кольору. У цій статті йтиметься про нестандартне застосування цієї маски як фоторезист.
І тому необхідно користуватися першими двома станами, тобто. за допомогою засвічення та наступного проявлення отримати на текстоліті малюнок провідників. А після травлення цей малюнок змити ацетоном.
Потім маску можна використовувати за призначенням, покривши маскою область усієї плати, крім контактних майданчиків, призначених для запаювання деталей. Потім перевести маску у третій стан. А тепер про те саме, але детально і з фотографіями.

Список того, що потрібно для технологічного процесу виготовлення друкованих плат

Технологічний процес виготовлення друкованої плати в домашніх умовах

Фотошаблон (фотонабірна плівка). Його можна зробити в друкарні, де є обладнання для фотонабірних плівок. Часто ця послуга не афішується друкарнями, оскільки є чисто внутрішньою. Але, як правило, вони без проблем погоджуються вивести ваші малюнки хустку на фотонабірну плівку. Формат файлу, розміри малюнків потрібно обов'язково уточнити у конкретній друкарні.
Для отримання малюнка плати шаблон повинен бути інвертований (білі доріжки на чорному тлі). Для захисної маски – пряма (чорні кружечки на білому тлі).

На фото показаний сам фотошаблон для друкованої плати. Одна сторона здається рельєфною, інша – має бути глянсовою та гладкою. Важливо не переплутати сторони фотошар на тій стороні, де рельєф.
Дерев'яна рамка (з бальзи, склеєна низьков'язким суперклеєм!) з натягнутим дитячим бантом. Взагалі, найкраще використовувати спеціальні сітки. Я, згодом, відмовився від банта і перейшов на органзу (шукається там, де шиють всякі фіранки та штори на вікна. Мені, наприклад, надавали обрізків цієї органзи на халяву).

Випилюємо заготовку з текстоліту. Даємо деякий запас з боків. Можна запас не давати, а випилювати заготовку друкованої плати одразу потрібних розмірівале тоді потрібно стежити за тим, щоб маска не накопичувалася на краю (тобто намагатися рівномірно її розподіляти)

Очищаємо поверхню шкіркою. Не треба сильно старатися, достатньо зняти бруд - маска дуже добре липне до текстоліту.
На фото очищений текстоліт. Металеву стружку змиваємо водою.
Праска з термометром. Не обов'язково ось так завжди контролювати процес. Зараз я знаю положення регулятора для 60-80 градусів, і встановлюючи його в це положення, впевнений, що отримую потрібну температуру. Обережно, температура праски має бути не вищою за 100! Якщо перевищите цю температуру - ваша маска втратить здатність до прояву кальцинованої соди.
Набираємо в невеликі шприци компоненти маски. Все, що потрібно для виготовлення друкованої плати
- компоненти маски у шприцах
- рамка
- Фотошаблон
- зубочистки
- шматочок пінопласту.
Видавлюємо на текстоліт необхідну кількість реактивів.
Для такої хустки це 3 мл маски (зелений компонент) та 1 частина затверджувача (білий компонент). Тобто. пропорція має бути 3 до 1.
Розмішуємо зубочисткою. Намагаємося добре розмішати, тому що від якості розмішування багато залежить.
Змішана однорідна маска
Притискаємо сіткою зверху. Ось тут, мабуть, варто сказати, що в деяких випадках (особливо тоді, коли маска вже з простроченим рядком зберігання) змішувати краще великі порції, відразу для декількох хусток. Потім накласти на хустку рамку з сіткою і зверху на сітку вже нанести необхідну кількість змішаної маски. Тоді сітка не дасть щільним (загуслим) грудкам маски потрапити на текстоліт, тим самим зіпсувавши всю картину.
Розподіляємо маску по текстоліту. Сенс у тому, щоб маска залишилася лише у осередках сітки. Тоді при знятті сітки ми отримаємо рівномірно розподілену маску. Тому шматком пінопласту як на фотографії (або кредиткою) намагаємося прибрати з поверхні сітки надлишки маски. Без фанатизму! Не порвіть сітку
Результат
Акуратно знімаємо сітку
Маска швидко розпливається по всій поверхні, утворюючи рівномірний шар
Кладемо майбутню друковану плату на праску
Накриваємо хустку чимось, щоб захистити від пилу. І чекаємо на кілька хвилин (або десятків хвилин). Тим часом сітку зі слідами маски кидаємо в кальциновану соду.
Важливо зловити момент майже повного висихання маски. Можна пробувати перевіряти маску пальцем на краю хустки (там, де ви залишили допуск. Ви ж залишили допуск?! Так, до речі, якщо не залишили — не біда — можна торкатися маски там, де точно не буде малюнка. Та й для друкарських провідників — ваші відбитки пальців – майже не завада). Якщо при проведенні пальця на поверхні не залишається слідів, а маска при цьому трохи липне до пальців – це те, що нам потрібно.
Хустка з маскою з вирізаним шаблоном.
Накладаємо шаблон фотошаром до маски і добре пригладжуємо його до хустки. НЕ ПУТАЄМО бік! Якщо поверхня трохи липка - шаблон без проблем тримається на хустці. Якщо ж поверхня вже майже суха – не біда. Спробуйте або змочити поверхню водою, щоб шаблон прилип, або чимось притисніть шаблон до хустки (можна скотчем примотати. Але акуратно!) Загалом - шаблон повинен щільно прилягати до хустки.
Кладемо на засвічення. Час засвічення визначається експериментальним шляхом. Можу сказати режими свого засвічення: 70 (можна навіть 80) хвилин на відстані 7 см, під енергозбережкою на 22 вати. УФ лампа дасть набагато менший час засвітки, але при цьому відповідно зменшаться і допуски на час).
Готуємо розчин для проявки (заздалегідь, адже ми в нього якраз кидали рамку Вода кімнатної температури. Очищена, м'яка. Дозування – експериментально, на фото дозування для м'якої пітерської води (Як ви вже здогадалися, фото робив Терміт). Для твердої води – соди має бути більше. Розчин повинен бути злегка милою на дотик. Якщо соди буде надто багато – проявлення буде швидким, але при цьому трохи недосвічена маска «злізе» при прояві. А якщо соди буде замало – прояв буде дуже повільним. Причому нагрівання розчину лише завадить прояву.

Після того як минув час, необхідний для засвічення – знімаємо плівку, і кидаємо хустку в розчин
Хустка в розчині.
Якщо все правильно, то вже за хвилину ви повинні побачити легкий малюнок провідників.
Коли хустка повністю виявилася, миємо її від залишків кальцинованої соди, кладемо сушиться на праску.
Те, що вийшло. Чіткий малюнок друкованої плати
Однією з неприємних особливостей маски є недопроявлені області. На сухій хустці – їх дуже добре помітно як білясті плями. Їх не повинно бути! Вони не дадуть розчину для травлення дістатись міді. Кидаємо тоді хустку назад у розчин, і легенько ваткою очищаємо ті області. Знову змиваємо, сушимо, контролюємо. І якщо все гаразд, то…
Травимо хустку.
У процесі травлення контролюємо, щоб не було бульбашок повітря. Часто вони перебувають між доріжками.
Травимо, труїмо ...

Ось те, що вийшло.
Змиваємо маску ацетоном. Можна перевірити хустку, продзвонити на урвища та замикання. Адже ми зараз наноситимемо захисну маску, а тоді виправити обриви, і особливо замикання, буде дуже складно.
Вже в принципі можна і паяти, але ж у нас маска! Нам потрібна захисна маска! Тому повторюємо весь процес. Нанесення компонентів
Змішування та розподіл
Сушіння На цей раз сушити треба довше. Щоб маска взагалі перестала липнути. Адже тепер потрібно дуже точно поєднувати шаблон з готовими доріжками, а коли шаблон прилипне до маски – це буде дуже складно зробити.

Накладаємо шаблон маски. Точність суміщення можна перевіряти на світло (якщо одностороння хустка)
Знову в засвітку (так, так, знову на 70-80 хвилин, якщо у вас не УФ. Але ж можна робити одночасно кілька друкованих плат!) Потім у проявку в цей розчин кальцинованої соди. Його, в принципі, надовго вистачає. Правда міняти все одно доведеться, тому що в зеленому розчині не видно самої хустки, і того, як вона робиться все красивішою та красивішою.
Мені, наприклад, подобається спостерігати, як на зеленій поверхні поступово проявляються блискучі мідні майданчики
Результат. Дуже гарна друкована плата, виготовлена своїми руками.
І результат на просвіт. Трохи промахнулися повз доріжки
Далі сушимо хустку. На тій же температурі (60...80). Це потрібно, щоб вода не скипіла і маска не спучилась.
Після цього піднімаємо температуру до 160 градусів і сушимо хустку ще близько години. А ось уже результат. Вже підрізаний, просвердлений, залужений і запаяний Не правда — дуже схоже на друковану плату, виготовлену на якомусь заводі?
Отже, плюсивикористання цього методу самостійного виготовлення друкованих плат:

Дуже і дуже технологічно та красиво
Висока точність. 0.15 мм – не проблема. Дві доріжки між ніжками корпусу DIP? При старанні – не проблема.
Майже 100% повторюваність(Звичайно ж, це коли вже знаєш на якій відстані і скільки часу засвічуватиме й інші дрібні речі, що визначаються експериментально на перших спробах виготовлення хустки)
Захисна маска. Це дуже добрий плюс - адже паяти при захисній масці стає дуже просто - SMD компоненти просто самі лягають на своє місце.

А тепер – мінуси.

Дуже довго. При використанні звичайних енергозберігок – ДУЖЕ ДОВГО. Але хто заважає робити хустки партіями?
Потрібна фотонабірна плівка. (Можна, звичайно ж, використовувати шаблони з принтера. Але…, чесно. Я не раджу. Тому що тоді допуски на час засвічення стають дуже маленькими)
Ну найголовніше: маску FSR8000 складно здобути.

Техніка безпеки.

Майте на увазі - в описі FSR8000 написано багато неприємного про отруйні властивості пар маски. Як мінімум - працюйте з відкритою кватиркою. А найкраще – під витяжкою. Тепер щодо моїх порад «доторкніться пальцем, чи висохло» — це краще все ж таки не робити. Потрапила маска на руки - швиденько змийте.
Ацетон. Теж шкідливий. Розчиняє жир, а отже, і з підшкірним жиром може щось неприємне зробити. Краще не допускати тривалого контакту.

Висновки

Велика подяка Терміту за надані фотки, сам опис технології (він першим випробував її), та й за подаровану маску

Ця стаття присвячена виготовленню саморобної друкованої плати із «зеленкою»
Загальні питання виготовлення друкованих плат досить добре освітлені в інтернеті. Я не буду описувати, що вже сотню разів писали інші. Замість цього, я коротко опишу свої маленькі хитрощі та процеси, особливо про перехідні отвори та маску (зеленку).

Саморобна плата 8 mil доріжки, 6 mil відстань,перехідні та маска.

Устаткування

Лазерний принтер ( принтер Kyocera FS-1100, для перенесення тонера),ламінатор, мікрокомпресор.

Матеріали
Все як завжди (текстоліт, хлорне залізо, ацетон та ін) крім вітражної фарби (Pebeo Vitrea 160).

Процес

Свердлівка: Так як я використовую ЧПУ для свердління, процес відбувається перед перенесенням тонера, у цьому випадку легше позиціонувати малюнок.

Перенесення тонера на плату:

Багато хто користується праскою, але все-таки кращих результатів вдалося досягти саме із застосуванням ламінатора. Прокочуємо 10-15 разів через ламінатор. Папір - тут теж кожен може експериментувати, я використовую фотопапір 130 г/м. Використання фотопаперу, як на мене, збільшує термін служби самого принтера. Режим друку вибираємо максимальну витрату тонера) На жаль, тенденція така, що сучасні принтери все більш економічні (або на щастя, дивлячись з якого боку подивитися) і товщина тонера після перенесення прагне до зменшення. Ось що вийшло після ламінатора:

Травлення:

Процес травлення відбувається в розчині хлорного заліза і нічим не відрізняється від класичних методів - вода тепліше, залізо більше, заважати частіше)

Перехідні отвори:

Перехідні отвори є невід'ємною частиною процесу виготовлення двосторонньої саморобної плати. Можна розглянути кілька варіантів саморобних перехідних:

1. Використання спеціальних втулок. Важко знайти чи виготовити. Необхідність досить великого діаметра VIA.

2. Монтаж перемичок із використанням проводу. Має один недолік - коли перехідне розташоване під корпусом SMD-мікросхеми. Тут потрібен певний досвід. (досвід скрізь необхідний, але зробити перемички необхідної довжини і потім припаяти з мінімальною кількістю припою, часом не просто)

3. Запресування. Цей методдозволяє створити якісне перехідне з'єднання між шарами. Для цієї мети було створено спеціальний верстат-прес. Подробиці про прес можна почитати у .

Здавалося б, наступним етапом залуджуємо плату й уперед! Але ні, нудно та некрасиво. Ми простих шляхів не шукаємо. Робимо плату із «зеленкою»

Маска

Маска захищає плату від корозій, створює сприятливіші умови при монтажі, надає платі «фірмовий» вигляд. Вперше про саморобну маску було прочитано. Її основу становить загальнодоступна вітражна фарба. Pebeo Vitrea 160. Фарба на водній основі має одну особливість - вимагає випалу (сушіння) в печі при температурі 160 С протягом 40 хв. Насправді жарити плату вище 130 градусів я не пробував. Температури 130 цілком вистачає для нормальної полімеризації фарби.

Спочатку друкуємо на тому ж лазерний принтершар для захисту падсів, що беруть участь у монтажі. Простіше кажучи, закриваємо від маски потрібні ділянки. Накладаємо на плату і знову в ламінатор:

Потім наносимо за допомогою нашого міні-пульверизатора фарбу. Я додаю 1 частину води на 4 частини фарби перед нанесенням. Після нанесення чекаємо 24 години – фарбі потрібно висохнути. Поспішати не варто – плату спалити ми завжди встигнемо). Після цього виганяємо з кухні дружину та займаємо плиту на 40 хв. Насправді краще придбати якусь мініпічку або використовувати тостер для цих цілей. Але у будь-якому випадку потрібно чітко стежити за температурою. Через 40 хв виймаємо пиріжок з печі:

Захисний шар, що складається з тонера, видаляємо за допомогою розчинника або ацетону із застосуванням невеликого механічного зусилля рук. Фарба відвалюється від захищених місць через погану адгезію з тонером. Тепер можна залудити падси і спаяти якийсь SDR трансівер або іншу дрібничку. Загалом увесь метод досить трудомісткий і необхідний, я вважаю, для дуже відповідальних дрібничок. Ну або для справжніх естетів, які не звикли віддавати 1000 руб за фірмову двосторонку в Китаї (кому цікаво, пишіть, дам адресу сайту, де реально за 1000 руб замовити нормальні плати)