Зараз у продажу (принаймні, у великих містах) можна придбати найрізноманітніші за потужністю, конструкцією, габаритними розмірами та вартістю акустичні системи практично на будь-який смак, починаючи від малогабаритних об'ємом у 2...3 дм 3 до підлогових об'ємом понад кубометр. Однак у переважній більшості цих систем є одна ознака, що об'єднує:
усі вони компресійного типу. Це означає, що футляр акустичної системи наглухо закритий і дифузор гучномовця працює як поршень, циліндр якого має всередині постійний об'єм ув'язненого повітря.
Усі компресійні системи мають низку безперечних переваг, серед яких найважливішими є такі:
1. Цілком виключено акустичне коротке замиканняміж фронтальною та тильною сторонами дифузора гучномовця, що збільшує відносну (але не абсолютну!) віддачу на крайніх нижчих частотахі, отже, зменшує загальну нерівномірність частотної характеристики з допомогою цієї частини спектра.
2. За рахунок того, що дифузор працює як поршень у закритому циліндрі, різко зростає опір внутрішнього об'єму повітря у футлярі, що призводить до швидкого згасання вільних коливань дифузора, а це еквівалентно збільшенню фактора демпфування.
3. Завдяки збільшенню випромінювання нижніх частот (див. п. 1) вдається суттєво зменшити габаритні розміри футляра за збереження якості звучання в басовому регістрі.
Однак, як заведено говорити, безкоштовним буває лише сир у мишоловці. За все інше доводиться платити. У разі компресійних акустичних систем платою є їх ККД і, отже, електрична потужність, яку необхідно підводити до системи для отримання достатньої гучності.
Читачі, напевно, звертали увагу на те, що у більшості сучасних переносних і компактних приймачів, магнітол, а також у їх автомобільних близнюків регламентується паспортна вихідна потужність 50, 60, 100 і навіть 300 Вт! Тим часом абсолютна більшість старих лампових радіоприймачів та радіол навіть найвищого класу мала вихідну потужність у 10...20 разів меншу. Наприклад, у консольної стереорадіоли вищого класу "Симфонія" вихідна потужність кожного каналу не перевищувала 6 Вт, першокласні настільні приймачі "Латвія", "Світ" "Т-689" мали вихідну потужність 5 Вт, хоча при цьому гучність їхнього звучання була аж ніяк не меншою. а швидше більше, ніж у сьогоднішньої автомагнітоли з паспортною потужністю 2х30 Вт.
У чому справа? А річ у тому, що на початок широкого поширення транзисторної радіоапаратури як акустичні системи застосовувалися не компресійні, а виключно відкриті випромінювачі, тобто. такі, у яких тильна сторона дифузорів гучномовців повідомлялася з повітряним об'ємом приміщення через задню перфоровану стінку футляра. І хоча такі відкриті акустичні системи не мали переваг компресійних систем, вони тим не менш забезпечували чудову якість звучання при значно меншій електричній потужності, що підводиться.
Порівняння двох типів акустичних систем наведено для того, щоб радіоаматор зміг зробити правильний вибір. Справа в тому, що сьогоднішня номенклатура потужних кінцевих транзисторів дає можливість отримати неспотворену вихідну потужність 50 і 100 Вт при виключно високому ККД, оскільки спеціальні схемні рішення дозволяють цим транзисторам працювати в класі практично без помітних нелінійних спотворень. У цьому випадку використання компресійних акустичних систем не тільки можливе, але цілком виправдане.
Інакше справа з ламповими підсилювачами. Сучасні лампові кінцеві каскади можуть працювати лише у чистому класі А.
Це необхідно, щоб забезпечити прийнятний рівень коефіцієнта нелінійних спотворень. Але це, як відомо, найнеекономічніший режим. Крім того, потужні кінцеві лампи споживають великий струм ланцюга розжарення, тому виявляється, що навіть при вихідній потужності 10...15 Вт підсилювач споживає від мережі понад 100Вт.
Ясно, що створювати ламповий підсилювач з вихідною потужністю 100 Вт і більше для нормального розгойдування досить потужної компресійної системи просто безглуздо: він споживатиме від мережі не менше 1 кВт і відповідно виділятиме тепла нарівні з праскою або електроплиткою,
Звідси випливає, що для лампового підсилювачакраще акустична система відкритого типу. Але саме такі системи сьогодні не випускає практично жодна фірма ні у Росії, ні за кордоном. Що ж лишається робити читачеві? Йому залишається побудувати таку систему самому.
Для тих, хто ніколи цього не робив, повідомляємо, що це зовсім не так просто, як може здатися спочатку, і побудувати високоякісну акустичну систему нітрохи не простіше, ніж високоякісний підсилювач. Тому наведемо не лише докладний описоднією з систем (далеко не найскладнішою), але й супроводжуємо його поясненнями та коментарями, які допоможуть грамотно підійти до вибору типів гучномовців, визначення форми та розмірів футляра та конструкційних матеріалів для її виготовлення.
Починати конструювання акустичної системи слід із завдання основних параметрів. Головними показниками будь-якої акустичної системи є:
1. Реально відтворюваний діапазон частот звукового тиску.
2. Нерівномірність частотної характеристики у цьому діапазоні.
3. Реальна величина звукового тиску.
4. Коефіцієнт нелінійних спотворень.
5. Потужність звукового сигналу.
З цими параметрами безпосередньо пов'язаний вибір типів та числа гучномовців, здатних вирішити це завдання. Тут знову знадобиться невеликий відступ у область теорії, без чого багато подальшого міркування може виявитися незрозумілим. Почнемо з розгляду роботи гучномовця. Для ефективного випромінювання найнижчих частот дифузор гучномовця повинен мати максимально можливу випромінювальну поверхню (площу конуса), гранично м'яку підвіску (еластичний гофр і невелику пружність підвіски), що спричиняє досить велику інерційність усієї системи. Втім, на нижчих частотах діапазону це не позначається негативно якості звучання басових інструментів.
Для ефективного відтворення найвищих частот діапазону (починаючи з 8...10 кГц) вимоги до гучномовця змінюються на протилежні. Дифузор може бути невеликого розміру, але обов'язково жорстким: дуже часто для досягнення цієї мети папір
ний дифузор просочують бакелітовим лаком, а у найдорожчих моделей (переважно західних фірм) роблять із пластмаси або легкого дюралю. Підвіска котушки робиться жорсткою та максимально безінерційною.
Навіть сказаного достатньо, щоб зрозуміти, що для ефективного випромінювання широкого спектра частот одним гучномовцем не обійтися. Абсолютна більшість широкосмугових акустичних систем складається з трьох і більше різних випромінювачів.
Чому із трьох, а не двох? Тому що хороший низькочастотний гучномовець із низькою частотою власного механічного резонансу ефективно випромінює лише частоти не вище 4...6 кГц, а високочастотні голівки починають працювати з 8...10 кГц, тому середня ділянка робочого діапазону потрапляє у "зону провалу".
Щоб цю ділянку заповнити, зазвичай до складу системи включають третій широкосмуговий гучномовець середньої потужності (3...5 Вт), до відносно великого дифузору якого приклеєний невеликий жорсткий конус для поліпшення випромінювання високих частот. При цьому вдається досягти смуги частот у таких гучномовців у межах від 60...80 Гц до 10...12 кГц із прийнятним ступенем нерівномірності.
1. 6ГД-2 РРЗ - як основний низькочастотний (смуга частот 40...5000 Гц, частота власного резонансу 25...35 Гц, номінальна потужність б Вт, повний опір 8 Ом). Використовувався у стереорадіолі вищого класу "Симфонія".
2. 4ГД-7 - як середньочастотного "наповнюючого" (смуга частот 80...12000 Гц, частота власного резонансу 50...70 Гц, номінальна потужність 4 Вт, повний опір 4,5 Ом).
3. 1ГД-3 РРЗ - високочастотного (смуга частот 5000...18000 Гц, частота власного резонансу 4500 Гц, номінальна потужність 1 Вт, повний опір (на частоті 10 кГц) 12,5 Ом.
Імовірно, що придбати сьогодні саме ці гучномовці неможливо. У цьому немає нічого страшного, тому що наявні у продажу типи не тільки не гірше зазначених, а й нерідко перевершують їх за основними показниками. Важливо лише за їх вибору Дотримуватися наведених співвідношень номінальних потужностей (6:4:1) і наскільки можна - відносин повних опорів. Само собою зрозуміло, що номінальна потужність гучномовців не може бути меншою, ніж у рекомендованих.
Ну, а для тих, хто не має наміру займатися самостійними розрахунками та конструюванням, наведемо докладний опис найпростішої, але цілком відповідальної вимогам Hi-Fi акустичної стереосистеми, що складається з двох однакових 10-ватних колонок - що забезпечують з великим запасом озвучення приміщення площею до 50 м та спеціально призначеної для описаного раніше стереопідсилювача 2х8(10) Вт.
Отже, почнемо із футляра. Для його виготовлення буде потрібна хороша, без дефектів (найкраще авіаційна) фанера завтовшки
10...12 мм, ретельно висушена і не короблена ялинова (у крайньому випадку- соснова) дошка товщиною 30 мм, лист фанери товщиною 4 мм для задніх стінок, тонка листова гума (можна використовувати старі автомобільні камери), а також 20 спеціальних транспортувальних прокладок-планшетів з пухкого картону, що використовуються при упаковці та перевезенні курячих яєць, та гарний столярний чи казеїновий клей.
Крім того, знадобляться спеціальні столярні та теслярські інструменти для обробки дерева (подовжнього розпилювання товстої дошки, розпилювання фанери, вистругування, вирізки отворів під гучномовці в передній дошці та перфорації на задніх стінках), а також широкі струбцини або вайми для виготовлення кле.
На малюнках дано креслення окремих деталей футляра та його загальний вигляд із зазначенням основних розмірів. Що стосується числа, форми та розмірів отворів у передньому щиті, то вони будуть визначатися виключно габаритними розмірамизастосованих радіоаматором гучномовців та їх кількістю. Розміри, наведені малюнку, відповідають гучномовцям типу 6ГД-2 РРЗ (низькочастотний), 4ГД-7 (середньочастотний) і 1ГД-3 РРЗ (високочастотний).
Слід зазначити, що при використанні гучномовців будь-яких інших типів їхнє взаємне розташування та координати центрів на передньому щиті повинні бути збережені такими, як зазначено на кресленні. Якщо замість одного високочастотного гучномовця будуть використані два однакові, їх треба розмістити поряд, горизонтально та симетрично щодо координат, вказаних на кресленні для 1ГД-3. Включати їх між собою треба послідовно та синфазно.
Починати роботу слід з найбільш складної та трудомісткої її частини – виготовлення переднього щита. Щит цей зібраний з окремих ялинових або соснових брусків, нарізаних із цільної, добре висушеної дошки некоробленої товщиною не менше 30 мм (у струганому вигляді). Дошку розпилюють вздовж на окремі бруски перетином 30х30 мм та довжиною 1,1 м (з технологічним запасом). Після ретельної обробки брусків великим наждачним папером з них за допомогою столярного або казеїнового клею склеюють дошку необхідної ширини (з невеликим запасом) і, затиснувши її у вайми або струбцини, залишають сушити не менше ніж на тиждень.
В цей час можна зайнятися виготовленням футлярів. Для них з 10-міліметрової фанери вирізують по дві бічні, верхню та нижню панелі, заготовляють дерев'яні куточки та за допомогою клею та шурупів збирають футляри. У процесі збирання важливо витримати прямокутність конструкції. Це необхідно щоб надалі передня дошка стала на місце без перекосів.
Обробити футляр можна шпоном цінних порід (горіх, карельська береза) або обклеїти плівкою, що самоклеїться, "під дерево". Зовнішнє оздоблення має бути повністю закінчено до остаточного складанняагрегату.
Рис.1. Креслення заготовок для виготовлення корпусу
Тепер потрібно виготовити задні стінки. Їх вирізають із 4-міліметрової фанери точно під розмір заднього "вікна" футляра.
Потім потрібно взяти три транспортувальні планшети від яєць і покласти на стіл "пухкою" стороною картону вниз. Гострим ножем або ножівковим полотном потрібно зрізати врівень всі виступаючі зверху "гладкі" конуси, після чого накласти всі три планшети зрізаною стороною на задню стінку і через отвори олівцем, що утворилися в планшеті, розмітити майбутні отвори в задній стінці.
Після того як у фанері будуть вирізані всі розмічені отвори, задню стінку потрібно пофарбувати морилкою або іншою водорозчинною фарбою, з внутрішньої сторони наклеїти по всій площі марлю і після її повного висихання поверх марлі наклеїти підготовлені планшети, простеживши, щоб отвори в них точно розташувалися проти отворів. у задній стінці. На цьому можна виготовлення задніх стін вважатися закінченим і повернутися до передньої панелі.
Якщо передня панель добре висохла і клей "намертво" зв'язав окремі бруски в цілу дошку, потрібно акуратно і з високим ступенемточності обрізати під потрібний розмір. Потрібним вважається такий розмір,
щоб після наклейки на всі чотири торцеві сторони дошки ущільнювальних гумових смужок-ременя дошка щільно і без зазорів входила всередину футляра з передньої сторони. Кріплення дошки до футляра можна вирішити по-різному. У конструкціях автора використовувалися скоби-кутники з шайбами і "баранчиками" від кріплення кінескопа до футляра телевізора.
Рис.2. Фнешний вигляд акустичної системи
Коли передня дошка точно підігнана до отвору футляра і обклеєна гумовими смужками по торцях, можна приступати до вирізування отворів під гучномовці. При цьому слід врахувати, що діаметр отвору в дошці з точністю до міліметра повинен відповідати відстані між внутрішніми кромками картонної наклейки на динаміку з боку дифузора.
Після вирізування всіх отворів внутрішні торцеві сторони отворів потрібно ретельно зашкурити наждачним папером, протерти від пилу, що утворився, і покрити будь-яким лаком або нітрофарбою. Тепер на зовнішній бік дошки треба наклеїти або натягнути за допомогою дрібних гвоздиків радіотканину або будь-яку іншу, але обов'язково рідкісну (прозору) матерію. Тільки після цього на передню панель можна встановлювати гучномовці, забезпечивши при цьому абсолютно точну їхню центрування щодо отворів у дошці.
Шість "яєчних" планшетів (на кожен з футлярів), що залишилися, потрібно прибити або приклеїти до внутрішніх боків бічних стінок футляра (по три на кожну стінку) "пухким" шаром картону всередину футляра. Це дозволяє практично повністю виключити відбиття від бічних та задньої стінок футляра та значно зменшити піки та провали у частотній характеристиці агрегату по звуковому тиску.
З'єднання гучномовців між собою здійснюється відповідно до схеми, наведеної на рис.
Рис.3. Схема з'єднання гучномовців в акустичному агрегаті
Параметри деталей, зазначені на цій схемі, відповідають використаним типам гучномовців.
Розглянемо фазування гучномовців усередині колонок та колонок між собою. Справа ця винятково важлива, бо при неправильному фазуванні навіть ідеально зібрана система працюватиме геть погано. На жаль, багато радіоаматорів цього не знають або не надають цьому значення, розплачуючись поганою роботою хороших колонок.
Фізичний зміст фазування полягає в тому, щоб у групі паралельно, послідовно або змішано з'єднаних гучномовців, що працюють від загальної двопровідної лінії, при подачі на вхід лінії постійної напругипозитивної чи негативної полярності дифузори всіх гучномовців реагували однаково: або втягувалися магнітний зазор, або виштовхувалися з нього. Неприпустимо, щоб дифузори різних гучномовців рухалися у протилежних напрямках.
На практиці справа трохи складніша. Справа в тому, що високочастотний гучномовець підключений до лінії через розділовий конденсатор, а середньочастотний зашунтований дроселем, тому при підключенні до лінії батарейки (1,5) можна просто не помітити відхилення дифузора. Так що на час перевірки синфазності розділовий конденсатор потрібно замкнути перемичкою коротко, а дросель відпаяти з одного боку (будь-який). Для зміни фазування будь-якого гучномовця потрібно поміняти місцями дроти, що підходять до нього, а після закінчення роботи не забути відновити тимчасово порушену схему.
Після того, як усі гучномовці всередині кожної з колонок будуть сфазовані, слід провести фазування колонок між собою. Для цього обидві колонки потрібно поставити впритул поруч один з одним на відстані 2...3 м від оператора "обличчям" до нього, включити паралельно і подати від звукового генератора сигнал із частотою 200 Гц дуже невеликого рівня, так щоб звук був ледь чутний . Один провід від однієї з колонок (будь-який) потрібно розірвати і в розрив, що утворився, включити довгий відрізок сполучного проводу з таким розрахунком, щоб оператор, перебуваючи на відстані 3 м від колонок, міг поперемінно замикати і розмикати розірваний ланцюг.
Якщо при замиканні розірваного ланцюга гучність майже не змінюється або дуже незначно збільшується, то колонки сфазовані правильно. Якщо ж при підключенні другої, розімкнутої колонки гучність звуку різко зменшується або звук перестає бути чути зовсім, значить, колонки включені в протифазі. І тут дроти від однієї з них (байдуже який) треба поміняти місцями і вкотре переконатися, що колонки працюють синфазно.
Після цього однойменні кінці проводів обох колонок потрібно помітити (зафарбувати фарбою, обмотати ізолентою, надіти хлорвініловий "панчоху"), щоб потім правильно розпаяти їх на роз'єми або інші з'єднувачі, що унеможливлюють нефазне підключення двох колонок до виходів стереоканалів підсилювача. Корисно перевірку на синфазність зробити ще раз вже спільно з працюючим підсилювачем, оскільки може виявитися, що вторинні обмотки вихідних трансформаторів у двох каналах підсилювача мають на виході різні фази. При такій перевірці сигнал із частотою 200 Гц від генератора повинен бути одночасно подано на обидва входи підсилювача.
І, нарешті, останнє зауваження про колонки. Оскільки струм при пікової потужності (10...12 Вт) перевищує 3 А, з'єднувальні дроти повинні мати достатній переріз, щоб на них за довжиною 3...5 м не виникало помітного падіння напруги сигналу. Найкраще як сполучні проводи для колонок застосовувати стандартний освітлювальний шнур від побутових електроприладів. Провіди повинні бути цілісні, з'єднання в них неприпустимі.
Перед початком експлуатації колонок потрібно перевірити кожну з них на відсутність деренчань. Для цього на вхід підсилювача підключають звуковий генератор, рівень сигналу встановлюють відповідним номінальної потужності колонки (у нашому випадку 10 Вт) і дуже повільно змінюють частоту в межах всієї смуги, від 40 Гц до 18 кГц, підтримуючи вихідну потужність незмінною і уважно прислухаючись до появи сторонніх призвуків і деренчань.
Найчастіше їх причиною є нещільно притягнуті шайби під гвинтами і шурупами, нещільно пригорнута задня стінка, ненадійно приклеєні звукопоглинаючі планшети, слабо натягнута на передній панелі радіотканина або стружки, тирса і дрібні сторонні предмети, що опинилися між диффу. Усі виявлені причини потрібно обов'язково усунути на початок експлуатації комплексу.
І якщо ви не полінувалися та виконали все, що було рекомендовано, автор гарантує вам чудове звучання на заздрість власникам 50 та 100-ватних компресійних колонок.
Гендін Г.С.
Високоякісні лампові УЗО.
Нещодавно у Світі Саморобок публікувалася стаття про саморобний ламповий підсилювач, сьогодні настала черга розповісти як зробити своїми руками акустику для лампового підсилювача.
Бажаєте класну акустику? Чи не престижну, від відомих фірм, а саме класну, що видає детальний, глибокий, атмосферний і досить енергійний звук? Якщо ви живете не в замку і не плануєте озвучувати стадіон або намагатись справити враження на сусідів трьома поверхами нижче, а хочете насолоджуватися музикою, можливо, мій рецепт акустики саме для вас.
Є речі, які дуже хочеться зробити, але зупиняє відсутність коштів, матеріалів, обладнання тощо. Але дуже хочеться… Дав собі пенделя і понесло… За принципом: «Хочу, бо подобатися!» і тому, що треба нарешті зробити акустику для мого. Хотілося зібрати АС, що добре звучить, і у великій і в маленькій кімнаті, і при цьому витончену, а не шафу. Все-таки – елемент інтер'єру. У будь-якому випадку це має бути підлогова АС, оскільки «полочники» все одно треба ставити на стійки.
Створення
Для лампового однотакту динаміки я обрав також «лампові»: 4ГД-35 (4ГД-36) і 3ГДВ-1 (2ГД-36), широко відомі за радянськими радіолами.
3ГДВ-1(паспортні дані):
- Діапазон частот: 3150-20000 Гц;
- Нерівномірність АЧХ: 14 дБ;
- Чутливість: 90 дБ;
- Робоча потужність: 2 Вт;
- Коефіцієнт гармонік у діапазоні частот 4000 - 10000 Гц: 3%;
- Опір: 8 Ом;
- Паспортна потужність: 3 Вт;
- Довготривала потужність: 3 Вт;
- Короткочасна потужність: 6 Вт;
- Частота основного резонансу: 1200 – 2000 Гц;
- Маса: 0,11 кг.
4ГД-35 (4ГД-36)(паспортні дані):
- Діапазон частот: 63 - 12500 Гц;
- Нерівномірність АЧХ: 16 дБ;
- Чутливість: 92 дБ;
- Робоча потужність: 0,8 Вт;
- Коефіцієнт гармонік при робочій потужності: 125 Гц: 7%, 200 - 300 Гц: 5%, 1000 - 8000 Гц: 3%;
- Опір: 4 Ом;
- Паспортна та довготривала потужність: 8 Вт;
- Короткочасна потужність: 15 Вт;
- Повна добротність: 1,4 (±0,3);
- Частота основного резонансу: 65 Гц (+20-15);
- Розміри: Ø 200 х 75,6 мм;
- Вага: 0,88 кг.
За моїми порівняльними вимірами виявилося, що 4ГД-36 та 4ГД-35 мають однакову АЧХ, але 4ГД-36 звучали більш комфортно для слуху.
Розглядалося чотири варіанти оформлення:
- Відкритий ящик. Напіввідкрита скринька.
- Закритий ящик. Скринька з «лазом для кота».
- TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Чвертьхвильова Труба, що розширюється).
- Чвертьхвильовий резонатор (TwinPipe) на зразок Castle Knight 5, від британської Castle Acoustics.
Всі варіанти заслуговують на увагу і показали певні переваги і недоліки в звуку, хоча офіційно ці динаміки призначені для відкритого оформлення.
Напиливши і наламавши купу дощок, ділюся результатами.
Відкритий ящик. Класичний легкий звук. Багатьом може сподобатися, але відображення стін не дозволяє побудувати ясну сцену. Якщо корпус ззаду закрити шматком повсті (близько 1 см завтовшки), ситуація трохи виправляється. Така конструкція (називається: аперіодичне навантаження) показала найкращу лінійність, але при цьому більш скромні динамічні показники та чутливість. Побудова сцени також не вразила. Все дуже вже академічно правильно, але сухо. У кімнаті 10 кв. м слухати ще можна, а от у двадцяти метровій стало нудно – слабка атака.
Скринька зі звуковим портом спереду. Просто та досить ефективно. Низа випирають, інше в нормах пристойності. Чутливість та динаміка середні. Для кімнати в 20 метрів може й підійде, але в 10 метрівці буянить.
Оскільки хотілося чогось із родзинкою, я зупинився на варіанті «з лицарського замку». Та й фактично, Twin Pipe продемонстрував найбільшу чутливість і кращі можливості регулювання басів, ніж популярний TQWP. Звучання легке, агресивне та відкрите. Баси адекватні і в маленькій, і у великій кімнаті. Сцена та детальність радують. Лінійність, щоправда, у цього «мустанга» зовсім не хайфайна: 18db (відносний замір у кімнаті, що резонує), при певному налаштуванні резонатора можна опустити і до 14db. Єдиний істотний недолік - звук віддає "коробкою". Винен у цьому звуковий порт на передній панелі. Боротися з цим можна щільним заглушенням корпусу різними матеріалами, але падає чутливість і втрачається сенс вибору такої конструкції.
Взагалі всі звукові порти і фазоінвертори служать для виведення назовні всяких утробних звуків, так що якщо немає бажання слухати, як звучить нутро, краще ними не користуватися.
У Ронні Діо на альбомі "Дурний сон" є така пісня - "Всі дурні запливали далеко". Це мабуть про мене, і тепер я пишаюся цим.
Отже, що я винаходжу? Велосипед із квадратними колесами…, взявши за основу динамік для відкритого оформлення… Проблема в тому, що для гарної атаки акустиці потрібна задня стінка. Візьми я 10ГДШ-1-4 і такі питання взагалі б не виникли. Його, що у ящик, що у велику шухляду з фазиком, постав – буде «співати». Але я вже «заплив далеко». Корпус під 4ГД-36 готовий і це ЗЯ!
Тестимо і слухаємо ... ???
Незалежно від стилю музики, звук агресивний та жорсткий, як на концерті хеві-метал. Барабани та гітари пробивають стіни та вуха. Насолодившись такою "радістю", я захотів повернутися до музичності.
Куди «плисти» тепер? Повертаюся до аперіодичного навантаження, але тепер з додаванням синтепону. Розпушений синтепон укладаю хвилею, а зад АС закриваю повстю 5 мм товщини.
Ось він! Потрібний музичний звук отриманий. Легке відкрите звучання, що не травмує слух, але має достатню динаміку. Навіть барабанний вступ Ле Бінкса до пісні Judas Priest Better by you, better than me звучить по-концертному переконливо. Влаштовую «глибоке» прослуховування… Минуло три місяці…
Висновок
Спочатку про погане. Акустика і мій однотакт зовсім не «дружать» із сучасною компресованою музикою та з музичними стилями підвищеної щільності та напористості, чи то електроніка чи треш метал тощо. На виході скрипуча каша.
Про гарне. Класичний хеві метал відтворюється добре (але не надзвичайно). Хард рок – непоганий. Дуже органічно звучать Led Zeppelin і взагалі ранній рок, до 1976 року (мабуть, старі технології запису дають знати). Електроніка: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.
Про чудове. Антоніо Вівальді та взагалі скрипкова класика. Камерний джаз, типу Діани Крол та подібні. Всі вокальні партії всіх співаків чудово відтворюються зв'язкою Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. Із претензією на розкіш!
Рецепт та інгредієнти
Корпус із ламінованого ДСП товщиною 16мм. Кріплення внутрішнє: рейки, шурупи, клей. Додатково потовщувати стінки я не став (крім нижньої частини лицьової панелі), мотивуючи це тим, що малопотужна акустика.
Внутрішнє демпфування корпусу: повсть, синтепон.
Під динаміки треба підкласти ущільнювач або посадити їх на пластелін.
Основа: ДСП плита з декоративним алюмінієвим куточком по периметру.
Ніжки регульовані на основі меблевих гайок «краб».
Фільтр - конденсатор МБГЩ-2 4мкф 160в.
Підключення динаміків синфазне.
Внутрішні дроти мідні 1,5 мм «Одескабель».
Рознімання під «банан» радянські приладові (бронзовий точений контакт у корпусі з карболіту).
Кабель «підсилювач-АС»: Одескабель 2Х4мм; роз'єми «банани» Profigold.
Разом: 72 $.
Зібравши корпус, закріпивши і підключивши динаміки, розставте АС у потрібне положення в кімнаті. Прослухайте свою улюблену музику на гучності, що вас цікавить. Додавайте повсть і синтепон «за смаком», домагаючись потрібного вам відтінку а звуку.
Дякую за увагу та бажаю успіхів.
Додаток
Міркування з приводу
У мережі широко поширена думка, що конструювати АС можна тільки якщо ви маєте у своєму арсеналі професійний вимірювальний мікрофон, а ще краще, шумомір, (наприклад: ВШВ-003) і ґрунтовно задемпфовану, заглушену кімнату, без резонансів. Далі треба досконально вивчити роботу програм проектування та моделювання. І вже на їх основі, з особливих аудіофільських матеріалів зробити справді «правильну АС».
Все це частково, щоправда. Частково ... Точніше не зовсім, правда. Тобто в реалі буде зовсім не так.
Навіть якщо у вас у коморі завалявся ВШВ-003 або його аналог, виміряна АЧХ, в умовах міської квартири, ряснітиме резонансними спотвореннями, що перекреслюють всю потенційну точність вимірювального обладнання. З цієї ж причини не слід "полювати" на якісь особливі мікрофони, типу PanasonicWM-61A.
Програми проектування корпусів АС, звісно, допомагають орієнтуватися, але суто віртуально.
Головне це концепція та бажання її втілити на основі здорового глузду та пропорційності. Живий експеримент завжди покаже, що краще, а що гірше звучить у конкретній обстановці, для якої створюється АС. Наприклад: динаміку потрібне повітря - це факт, тому не варто затискати його в тісний закритий ящик, але і не треба ставити його у величезний шифоньєр. Його настановні розміри вже вказують на мінімальні пропорції корпусу АС завширшки, а в глибину і висоту, статистично, це вдвічі більше. Висота динаміка від підлоги впливає на прозорість і щільність низів і визначається тільки емпірично в конкретній обстановці, і ні як не за складними програмами, замкнутими на самих собі.
Ще більше творчості передбачає процес демпфування корпусу різними матеріалами(повсть, лінолеум, вата, синтепон та ін.). Зробивши все правильно, за рекомендацією боротьби з резонансами можна повністю вбити музику в звуку.
Коефіцієнт демпфування та імпульсні характеристики вашого підсилювача змусять працювати, спроектовану вами АС, тільки тому, що їм завгодно, порушуючи всі правила та канони. Висновок – експериментувати, слухати та співвідносити з відносними вимірами. Ці виміри можна спокійно робити за допомогою простого вимірювального мікрофона, зібраного з дешевого китайського мікрофона та будь-якого лінійного підсилювача на одній мікросхемі. Далі підключайте його, хоч у звукову карту, або по-старому «гудіть» з генератором і мілівольтметром.
Я свій вимірювальний мікрофон зробив на базі китайця з ім'ям JM901, що нічого не означає, і лінійним підсилювачем на К157УД2. Зібрав я його років 15 тому, просто заради інтересу і засунув у комірчину. Тепер, раптом, він у нагоді і чудово впорався зі своїм завданням.
У будь-якому разі акустику підбирають по слуху, керуючись єдиним принципом: «подобається – не подобається». Але в ситуації з ламповими підсилювачами існує ще ряд міркувань, які б непогано врахувати, щоб полегшити собі цей вибір.
Імпеданс
Якщо у вашому підсилювачі передбачено окремі виходи(або перемикач) для акустики з номінальним імпедансом 4 або 8 Ом, цей пункт ви можете пропустити. Хоча і в цьому випадку не варто орієнтуватися на 6-омну акустику, якщо такої позиції перемикача не передбачено. Але більшість сучасних підсилювачів такого перемикача не мають – виробник полегшує собі життя, принагідно знижуючи заводську ціну продукту. А при роботі на акустику з неправильним імпедансом вихідна потужність підсилювача буде знижена. Ваше завдання з'ясувати, на який імпеданс навантаження розрахований підсилювач , та вибирати акустику з тим самим номінальним імпедансом . Завдання ускладнюється тим, що багато виробників акустики номінал не вказують, обмежуючись написом на кшталт «4 – 8 Ом». Можна скористатися тестером: за номіналу 4 Ом він повинен на контактних затискачах показати від 3 до 4 Ом, за інших номіналів - пропорційні значення. Правду кажучи, в магазині займатися вимірами не зручно, тоді можна пошукати в Мережі результати тесту, в яких наводиться графік характеристики імпедансу даної акустики. Найнижча точка на басах і приблизно відповідатиме показанням тестера.
Чутливість
Зайвих ватів у «лампи» не буває, а тому треба вибирати акустику з гарною чутливістю. З цієї причини поличні моделі (переважно) з розгляду можна виключити. Втім, не так вже й ймовірно, що у вас знайшлося, куди поставити ламповий підсилювач, але не знаходиться місця для акустики. Певна складність тут у тому, що виробники найчастіше вказують чутливість, наведену до напруги 2,83 У (позначається SPL). А тому доводиться вводити виправлення, якщо номінальний імпеданс акустики відрізняється від 8 Ом. З урахуванням цієї поправки 90 дБ для акустики 4 Ом, 88,5 дБ для 6-омної, і 87 Ом для 8-омної, означатимуть одну і ту ж чутливість. Якщо ви отримали, хоча б 89 дБ/Вт – вже непогано, але 91-92 дБ/Вт – ще краще.
Верхні частоти та пищалки
Враховуючи передбачуваний спад характеристики підсилювача на крайніх верхніх частотах, є сенс орієнтуватися на акустику з «металевими» пищалками (Wharfedale, Monitor Audio, Canton та ін.). Тоді цілком імовірно, що у поєднанні з ламповим підсилювачем характер звуку на верхніх частотах наблизиться до «почерку» пищалок з шовковим куполом.
Басове оформлення
Є думка, що для лампових підсилювачів краще підходить акустика в оформленні «закрита скринька» - вона додасть певної суворості басам, якщо підсилювачу цієї суворості не вистачає. Однак басову акустику в закритій скриньці, До того ж з хорошою чутливістю, доведеться шукати серед антикваріату. А така нагода є не у всіх. Як завжди, найкращий компроміс є акустикою з фазоінвертором.