Гарантія достовірності: Гарантія продавця
Ліхтарик Фо-ДіК АН-0-003 працездатність не відома.. на вигляд все ціле всередині батарейки звичайно вже не робочі
Ліхтарик Фо Д і К
стандартний опис:
ЗА реальні поштові витрати – покупець платить сам повністю.
!!!УВАГА Після покупки лота, зв'яжіться зі мною протягом 3-х днів, оплата протягом 7-ми днів. В іншому випадку буду змушений виставити негативний відгук, щоб повернути комісію торгового майданчика
Обов'язково перед покупкою гляньте сторінку "ПРО МЕНЕ" там докладніше вказано як краще платити й інші нюанси.
Шановні покупці! Хочу Вас поінформувати про деякі нюанси, які можуть виникнути при покупці моїх лотів. Усі лоти продаються ще на інших майданчиках. І може виникнути ситуація, коли вдень лот буде продано на іншому майданчику, а зняти його з торгів я зможу тільки ввечері. Якщо у цей день ви купите лот, то його у мене може не опинитися в наявності. Така ситуація виникає вкрай рідко, але все одно бажано поцікавитися перед покупкою про наявність лота. Наперед приношу свої вибачення, якщо виникне така ситуація.
Все що я продаю або купую, як і будь-яка людина, намагаюся додатково обговорити в особистому листуванні і особливо умови відправки товару, і природно самої оплати. , як і переслати гроші звичайним та звичним способом до покупця...
СЛ.Єлкін, м. Житомир
Новий акумуляторний ліхтарик (АКФ) російського виробництва торгової марки Фо-Дік моделі АН 0-005 з китайськими акумуляторами (рис.1) 
працював якось нестабільно, акумулятори (АК) щось віддавали електричну ємність, То ні. Для зручнішої експлуатації (у тому числі і для визначення збоїв у роботі зарядного пристрою) у нього було встановлено світлодіодний індикатор струму заряду, схема якого зображена на рис.2. 
Якийсь час АКФ працював нормально, а потім світлодіод перестав світитися. Перевірка світлодіода VD3 та резистора R3 показала, що вони справні. Причиною непрацездатності виявився дефект баластного конденсатора С1, фактична ємність якого виявилася значно нижчою, тобто. 47 нФ! До того ж, дефекти у імпортних конденсаторів такого типу на практиці ремонту АКФ зустрічаються, і досить часто.
Оскільки нового конденсатора під рукою не виявилося, вирішив зарядити акумулятори (на корпусі яких нанесені позначення Ni-Cd CELL B280K) від джерела постійного струму. Для прискорення процесу заряду коротко встановив струм заряду до 100 мА. І що порадувало – АК зовсім не грілися! Після чотиригодинного заряду (дворазового перезаряду по ємності) включив АК на розряд на лампочку 3,5 х 0,15 А, яка світила близько 1,5 год. Звідси зробив висновок, що з АК все нормально. Ну а якщо сучасні АК при більшому (проти прийнятого для герметичних - 0,1 від електричної ємності) струмі заряду не гріються, встановив баластну ємність удвічі більшу, тобто міцність. 1 мкф.
Включив паралельно шунту резистор 100 Ом, зменшивши його в два рази. Після 2-3 пробних підключень до мережі світлодіод вийшов з ладу! Стало зрозуміло, що залежність падіння напруги на шунт від величини ємності істотно нелінійна, тому встановив шунт опором 12 Ом. При підключенні АКФ до мережі світлодіод спалахував і гас, хоча струм заряду був! Це наочно підтверджувало імпульсний характер зміни струму через світлодіодний індикатор у ланцюзі з ємнісним баластом у початковій фазі. 
Довелося, як кажуть, повернутися до "наших баранів" - провів добірку шунта в стаціонарному режимі на постійному струмі. Параметри, що вийшло, наведені в рядку 1 таблиці. 
Однак через деякий час експлуатації АКФ світлодіод із шунтом-резистором з номінальним значенням 24 Ом все одно вийшов з ладу!
Стало зрозуміло, що перехідні імпульсні процеси (як і схід) - справа тонка, і що в причинах виходу з ладу індикатора (при баластному конденсаторі 1 мкФ) доведеться серйозно розбиратися.
Оскільки вихід з ладу світлодіода від застосування зворотної напруги малоймовірний, так як він включений послідовно з випрямляючим діодом, припустив, що він виходить з ладу під час серії імпульсів ("брязкіт" контактів - саме так зручно уявити процеси, що відбуваються в ланцюзі в момент підключення АКФ до мережі). Саме тоді на шунті зростає і падіння напруги, у результаті імпульсна величина струму через світлодіод хоч і короткочасно, але значно перевищує допустиму величину, і це призводить до виходу його з ладу.
Щоб не займатися ретельним підбором шунта, величина якого може відрізнятися від величин резисторів стандартного ряду, для автоматичного обмеження амплітуди імпульсу напруги, що виникає на шунті (а значить, і на світлодіоді), вирішив встановити паралельно йому стабілітрон КС133А, використавши його супресором.
Для перевірки схемотехнічного рішення було зібрано схему (рис.4) 
і проведено вимірювання величин падіння напруги на шунті в різних режимах, що певною мірою імітують характер зміни струму через баластний конденсатор під час його первинної зарядки. Вимірювання проводилися на постійному струмівід джерела з регульованою вихідною напругою при незмінній величині опору шунта, що дорівнює 24 Ом.
З рядка 2 таблиці видно, що при падінні напруги на шунті, рівному 2, струм через VD2 дорівнює максимальному .
Саме тому для обмеження величини струму через світлодіод при падінні напруги на шунті, що дорівнює 3,3 (рядок 3 таблиці), в схему послідовно з VD2 введений резистор R3.
Як випливає з рядка 3 таблиці, величина струму через світлодіод при введенні R3 також не перевищує 20 мА.
При переході ЗУ в стаціонарний режим 2 (рядок 4 таблиці) величина струму через VD2 з послідовно включеним R3 зменшується до 1,5 мА, що при використанні світлодіода АЛ307А (червоного свічення) візуально цілком помітно навіть при сонячному світлі.
У порядку перевірки надійності роботи світлодіодного індикатора в ланцюзі з ємнісним баластом модернізований АКФ (рис.5) 
вилучався і встановлювався в розетку 100 разів поспіль - при цьому відчутних змін яскравості світіння візуально помічено не було. Світлодіодний індикатор із супресором на стабілітроні працював справно, виходу з ладу світлодіода не сталося!
Проведений експеримент дозволяє зробити практичний висновок, що у зв'язку з характером перехідних процесів з міркувань достатньої надійності застосовувати простий резистивний шунт при баластової ємності до 0,5 мкФ для індикатора на світлодіоді ще можна, а вже при 1 мкФ і вище - тільки в поєднанні шунт - Супресор - струмообмежуючий резистор. 
Література
1. Терещук Р.М. та ін Малогабаритна радіоапаратура. Довідник радіоаматора//Київ, Наукова думка, 1971.
2. Довідковий листок. Супресори перехідної напруги// Радіоаматор. -1999.-Nc2.-C.3l
3. Терещук PM. та ін Напівпровідникові приймально-підсилювальні пристрої. Довідник родіолюбителя//Київ, Наукова думка, 1988.
У житті кожної людини бувають моменти, коли потрібна наявність освітлення, а електрики немає. Це може бути і банальне відключення електроенергії, і необхідність ремонту проводки в будинку, а можливо, і лісовий похід чи щось подібне.
І, звичайно ж, всі знають, що в такому разі виручить тільки електричний ліхтарик – компактний і водночас функціональний пристрій. Зараз на ринку електротехніки безліч різних видів даного товару. Це і звичайні ліхтарі з лампами розжарювання, світлодіодні, з акумуляторами і батарейками. Та й фірм, які виробляють ці прилади, безліч – «Дік», «Люкс», «Космос» тощо.
А ось який принцип його роботи, замислюються не багато. А тим часом, знаючи пристрій та схему електричного ліхтарика, можна при необхідності його полагодити або взагалі зібрати власними руками. Ось у цьому питанні спробуємо розібратися.
Найпростіші ліхтарі
Так як ліхтарики бувають різні, то є сенс почати з найпростішого - з батарейкою і лампою розжарювання, а також розглянути його можливі несправності. Схема такого приладу елементарна.
По суті, в ньому немає нічого, крім батарейки, кнопки включення та лампочки. А тому й проблем із ним особливих не буває. Ось кілька можливих дрібних неприємностей, які можуть спричинити відмову такого ліхтаря:
- Окислення будь-якого з контактів. Це можуть бути контакти вимикача, лампи або батареї. Потрібно просто почистити ці елементи схеми, і прилад знову запрацює.
- Згоряння лампи розжарювання - все просто, заміна світлового елемента вирішить цю проблему.
- Повний розряд батарей – заміна елементів живлення на нові (або заряджання, якщо вони акумуляторні).
- Відсутність контакту чи перелом дроту. Якщо ліхтарик вже не новий, у такому разі є сенс поміняти всі дроти. Зробити це зовсім не складно.
Ліхтарик на світлодіодах
Цей вид ліхтарів відрізняється потужнішим світловим потоком і при цьому споживає дуже мало енергії, а значить, і елементи живлення в ньому прослужать довше. Вся справа в конструкції світлових елементів – у світлодіодах відсутня нитка розжарювання, вони не витрачають енергію на нагрівання, тому коефіцієнт корисної дії таких приладів вищий на 80–85%. Також велика роль додаткового обладнання у вигляді перетворювача за участю транзистора, резистора та високочастотного трансформатора.
Якщо вбудований акумулятор ліхтарика, то з ним в комплекті обов'язково йде і зарядний пристрій.
Схема такого ліхтаря складається з одного або декількох світлодіодів, перетворювача напруги, вимикача та елемента живлення. У більш ранніх моделях ліхтариків кількість споживання енергії світлодіодами мала відповідати вироблюваному джерелом.
Зараз цю проблему вирішено за допомогою перетворювача напруги (його також називають помножувачем). Власне, він і є головною деталлю, яку містить електрична схемаліхтарика.
За бажання зробити такий прилад своїми руками особливих складнощів не виникне. Транзистор, резистор та діоди – не проблема. Найпростішим моментом буде намотування високочастотного трансформатора на феритовому кільці, який називається блокінг-генератор.
Але і з цим можна впоратися, взявши подібне кільце з несправного електронного пускорегулюючого апарату енергозберігаючої лампи. Хоча, звичайно, якщо не хочеться возитися чи немає часу, то у продажу можна знайти високоефективні перетворювачі, такі як 8115. З їх допомогою, при застосуванні транзистора та резистора, і стало можливим виготовлення світлодіодного ліхтарика на одній батарейці.
Сама ж схема світлодіодного ліхтаря подібна до найпростішого приладу, і на ній зупинятися не варто, тому що зібрати її здатна навіть дитина.
До речі, при застосуванні у схемі перетворювача напруги на старому, найпростішому ліхтарі, що працює від квадратної батареї в 4.5 вольт, яку зараз вже не купити, можна буде спокійно ставити елемент живлення в 1.5 вольт, тобто звичайну «пальчикову» або «мізинчикову» батарею. Жодної втрати у світловому потоці не буде спостерігатися. Основне завдання при цьому мати хоча б найменше уявлення про радіотехніку, буквально на рівні знання, що таке транзистор, а також вміти тримати в руках паяльник.
Доробка китайських ліхтариків
Іноді буває так, що куплений (на вигляд цілком якісний) ліхтарик з акумулятором повністю відмовляє. І зовсім не обов'язково покупець винен у неправильній експлуатації, хоч і це теж зустрічається. Найчастіше – це помилка при складанні китайського ліхтарика в гонитві за кількістю на шкоду якості.
Звісно, у такому разі доведеться його переробити, якось модернізувати, адже витрачено гроші. Зараз необхідно зрозуміти, як це зробити і чи можливо поборотися з китайським виробником та виконати ремонт такого приладу самостійно.
Розглядаючи варіант, що найчастіше зустрічається, при якому при включенні приладу в мережу індикатор зарядки світиться, але ліхтар не заряджається і не працює, можна помітити ось що.
Звичайна помилка виробника - індикатор заряду (світлодіод) вмикається в ланцюг паралельно з акумулятором, чого допускати неможливо. При цьому покупець вмикає ліхтар, і бачачи, що той не горить, знову подає харчування на заряд. В результаті – перегорання всіх світлодіодів разом.
Справа в тому, що не всі виробники вказують, що заряджати подібні пристрої з увімкненими світлодіодами не можна, тому що відремонтувати їх буде неможливо, залишиться лише замінити.
Отже, завдання модернізації – підключити індикатор заряду послідовно з акумулятором.
Як видно зі схеми, ця проблема цілком вирішувана.
А от якщо китайці у свій виріб поставили резистор 0118, то світлодіоди доведеться змінювати постійно, тому що струм, що надходить на них, буде дуже високим, і які б світлові елементи не були встановлені - вони не витримують навантаження.
Налобний світлодіодний ліхтар
В останні роки подібний світловий прилад набув досить широкого поширення. Дійсно, адже дуже зручно, коли руки вільні, а промінь світла б'є туди, куди дивиться людина, у цьому якраз головна перевага налобного ліхтарика. Раніше таким могли похвалитися тільки шахтарі, та й то для його носіння була потрібна каска, на яку ліхтар, власне, і кріпився.
Зараз кріплення подібного приладу зручно, носити його можна за будь-яких обставин, та й на поясі не висить досить об'ємний і важкий акумулятор, який, до того ж, ще й обов'язково потрібно раз на добу заряджати. Сучасний набагато менший і легший, причому має дуже маленьке енергоспоживання.
Так що ж є подібний ліхтар? А принцип його роботи зовсім не відрізняється від світлодіодного. Варіанти виконання такі ж - акумуляторний або зі знімними елементами живлення. Кількість світлодіодів варіюється від 3 до 24 залежно від характеристик батареї та перетворювача.
До того ж зазвичай такі ліхтарі мають 4 режими свічення, а не один. Це слабкий, середній, сильний та сигнальний – коли світлодіоди моргають через короткі проміжки часу.
Режимами налобного світлодіодного ліхтарика керує мікроконтролер. Причому за його наявності може бути навіть режим стробоскопа. До того ж світлодіодам це зовсім не шкодить, на відміну від ламп розжарювання, тому що їх термін служби не залежить від кількості циклів включення-вимкнення через відсутність нитки розжарювання.
То який же ліхтар вибрати?
Звичайно, ліхтарики можуть бути різними і за напругою, що споживається (від 1.5 до 12 В), і з різними вимикачами (сенсорний або механічний), з наявністю звукового оповіщення про розряд батареї. Це може бути оригінал чи його аналоги. Та й не завжди можна визначити, що за прилад перед очима. Адже поки що він не вийде з ладу і не почнеться його ремонт, не можна побачити, яка в ньому стоїть мікросхема чи транзистор. Напевно, краще вибирати той, що подобається, а можливі проблемивирішувати вже у міру надходження.
Як зразок візьмемо акумуляторний ліхтарик фірми "ДіК", "Люкс" або "Космос" (див. на фото). Цей кишеньковий ліхтарик, малогабаритний, зручний у руці та з досить великим рефлектором - 55,8 мм у діаметрі, світлодіодна матрицяякого має 5 білих світлодіодів, що забезпечує гарну та велику пляму освітлення.
Крім того, форма ліхтарика всім знайома, а багатьом ще з дитинства, одним словом - бренд. Зарядний пристрій знаходиться всередині самого ліхтарика, варто лише зняти ззаду кришку і застромити його в розетку. Але ні що не стоїть на місці і ця конструкція ліхтарика теж зазнала змін, особливо його внутрішня начинка. Остання модель на Наразі- ДІК АН 0-005 (або ДІК-5 ЄВРО).
Більше ранні версії- це ДІК АН 0-002 та ДІК АН 0-003 відрізняються тим, що в них стояли дискові акумулятори (3 шт), Ni-Cd серії Д-025 та Д-026, ємністю 250 мА/год, або в моделі АН 0 -003 - складання вже нових акумуляторів Д-026Д з більшою ємністю, 320 мА/год і лампочки розжарювання на 3,5 або 2,5 В, зі струмом споживання 150 і 260 мА відповідно. Світлодіод, для порівняння, споживає близько 10 мА і навіть матриця з 5 штук – це 50 мА.
Звичайно, за таких характеристик ліхтарик не міг довго світити, його максимум вистачало на 1 годину, особливо перші моделі.
Що ж є в останній моделі ліхтарика ДИК АН 0-005?
Ну по-перше - світлодіодна матриця з 5 світлодіодів, на відміну від 3-х або лампочки розжарювання, що дає значно більше світла при меншому струмі споживання, а друге - у ліхтарику коштує лише 1 пальчиковий сучасний Ni-MH акумулятор на 1,2 -1,5 В та ємністю від 1000 до 2700 мА/год.
Дехто запитає, а як же пальчиковий акумуляторна 1,2 В може запалити світлодіоди, адже щоб вони яскраво світили треба приблизно 3,5 В? З цієї причини в більш ранніх моделях послідовно ставили 3 акумулятори і отримували 3,6 В.
Але, тут уже не знаю хто перший придумав, китайці чи хтось інший, зробити перетворювач (помножувач) напруги з 1,2 В до 3,5 В. на транзистор з маркуванням - 8122 або 8116, або SS510 або SK5B. SS510 – це діод Шоттки.
Світить такий ліхтарик добре, яскраво, і що не важливо - довго, а циклів заряд-розряд не 150, як у попередніх моделях, а набагато більше, що збільшує термін служби в рази. Але!! Щоб світлодіодний ліхтарикслужив довго, треба вставляти його в розетку з 220 В у вимкненому стані! Якщо цього правила не дотримуватися, то при зарядці можна легко спалити діод Шоттки (SS510), а часто заодно і світлодіоди.
Мені одного разу довелося ремонтувати ліхтарик ДІК АН 0-005. Не знаю точно, що спричинило виход його з ладу, але припускаю, що встромили його в розетку і забули на кілька діб, хоча за паспортом заряджати треба не більше 20 годин. Коротше - вийшов з ладу акумулятор, потік, і згоріло 3 світлодіоди з 5 плюс перетворювач (діод) теж перестав працювати.
Акумулятор пальчиковий на 2700 мА/год у мене був, залишився від старого фотоапарата, світлодіоди теж, а ось знайти деталь – SS510 (діод Шоттки) виявилося проблематично. Цей світлодіодний ліхтарик, швидше за все, китайського походження і таку деталь напевно можна купити тільки там. І тоді вирішив зліпити перетворювач напруги тих деталей що є, тобто. з вітчизняних: транзистора КТ315 чи КТ815, в/год трансформатора та інших (див. схему).
Схема не нова, вона давно вже існує, я її тільки використав у цьому ліхтарику. Щоправда, замість 2 радіодеталей, як у китайців, у мене вийшло 3, зате дармові.
Електрична схема, як бачите, елементарна, найскладніша річ – це намотати ВЧ-трансформатор на феритовому кільці. Кільце можна використовувати зі старого імпульсного блокуживлення від комп'ютера або від енергозберігаючої неробочої лампочки (див. фото).
Зовнішній діаметр феритового кільця 10-15 мм, товщина приблизно 3-4 мм. Треба намотати 2 обмотки по 30 витків дротом 0,2-0,3 мм, тобто мотаємо спочатку 30 витків, потім робимо відведення від середини і ще 30. Якщо феритове кільце берете з плати люмінесцентної лампочки - краще використовувати 2 штуки, скласти їх разом. На одному кільці теж схема працюватиме, але світіння буде слабшим.
Порівнював 2 ліхтарики на світіння, оригінальний (китайський) і перероблений за вище зазначеною схемою - відмінностей у яскравості майже не побачив. Перетворювач, до речі, можна вставити не тільки в акумуляторний ліхтарик, а й у звичайний, який працює від батарейок, тоді можна буде запитувати його лише від 1 батарейки 1,5 В.
Схема зарядного пристрою ліхтарика змін майже не зазнала, крім номіналів деяких деталей. Струм зарядки приблизно 25 мА. При зарядці ліхтар треба відключати! І не клацати вимикачем під час заряджання, оскільки напруга зарядки більш ніж у 2 рази вища за напругу акумулятора, і якщо вона піде на перетворювач і посилиться - світлодіоди частково або повністю доведеться змінювати.
В принципі, за вище вказаною схемою, світлодіодний ліхтарик легко можна зробити і своїми руками, вмонтувавши його, наприклад, в корпус якогось старого, навіть найдавнішого ліхтарика, а можна зробити корпус і самому.
А щоб не змінювати структуру вимикача старого ліхтарика, де використовувалася маленька лампочка розжарювання на 2,5-3,5 В потрібно розбити лампочку, що вже згоріла, і до цоколя, замість скляної колби, припаяти 3-4 білих світлодіода.
А також для зарядки вмонтувати роз'єм під мережевий шнур, від старого принтера або приймача. Але хочу загострити вашу увагу, якщо корпус ліхтарика металевий - зарядний пристрій туди не монтуйте, а зробіть його виносним, тобто. окремо. Зовсім не складно вийняти пальчиковий акумулятор із ліхтарика та вставити його в ЗУ. І не забувайте добре ізолювати! Особливо в тих місцях, де є напруга 220 В.
Думаю, після переробки старий ліхтарик прослужить вам ще не один рік.