Здрастуйте, зараз я розповім про переробку ATX блоку живлення моделі codegen 300w 200xa в лабораторний блок живлення з регулюванням напруги від 0 до 24 Вольт, та обмеженням струму від 0,1 А до 5 Ампер. Викладу схему, яка в мене вийшла, може хто чогось покращить або додасть. Виглядає сама коробка ось так, хоча наклейка, може бути синій або іншого кольору.
Причому плати моделей 200x і 300x майже однакові. Під самою платою є напис CG-13C, можливо CG-13A. Можливо, є інші моделі, схожі на цю, але з іншими написами.
Випаювання непотрібних деталей
Спочатку схема виглядала ось так:
Потрібно прибрати все зайве, дроти atx роз'єму, відпаяти і змотати непотрібні обмотки на груповому дроселі стабілізації. Під дроселем на платі, де написано +12 вольт ту обмотку і залишаємо, решту змотуємо. Відпаяти косу від плати (основного силового трансформатора), не в жодному разі не відкушуйте її. Зняти радіатор разом з діодами Шоттки, а після того, як приберемо все зайве, виглядатиме ось так:
Кінцева схема після переробки, виглядатиме ось так:
Загалом випаюємо всі дроти, деталі.
Робимо шунт
Робимо шунт, з якого зніматимемо напругу. Сенс шунта в тому, що падіння напруги на ньому, говорить ШІМ про те, як навантажений по струму - вихід БП. Наприклад опір шунта у нас вийшло 0,05 (Ом), якщо виміряти напругу на шунті в момент проходження 10 А то напруга на ньому буде:
U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (Вольт)
Про манганіновий шунт писати не буду, оскільки його не купував і у мене його немає, використав дві доріжки на самій платі, замикаємо доріжки на платі як на фото, щоб отримати шунт. Зрозуміло, що краще використовувати манганіновий, але й так працює більш ніж нормально.
Ставимо дросель L2 (якщо є) після шунту
Взагалі їх розраховувати треба, але якщо що – на форумі десь проскакувала програма з розрахунку дроселів.
Подаємо загальний мінус на ШІМ
Можна не подавати, якщо він уже дзвониться на 7 нозі ШІМ. Просто на деяких платах на 7 виведенні не було загального мінусу після випаювання деталей (чому - не знаю, міг помилятися, що не було:)
Припаюємо до 16 висновку ШІМ провід
Припаюємо до 16 висновку ШІМ - провід, і цей провід подаємо на 1 та 5 ніжку LM358
Між 1 ніжкою ШІМ та виходом плюс, припаюємо резистор
Цей резистор обмежуватиме напругу, що видається БП. Цей резистор і R60 утворює дільник напруги, який ділитиме вихідну напругу і подаватиме її на 1 ніжку.
Входи ОУ(ШИМ) на 1-й та 2-й ніжках у нас служать для завдання вихідної напруги.
На 2-у ніжку приходить завдання по вихідному напрузі БП, оскільки на другу ніжку максимально може прийти 5 вольт (vref), то зворотна напруга повинна приходити на 1-у ніжку теж не більше 5 вольт. Для цього нам і потрібен дільник напруги з двох резисторів, R60 і той що ми встановимо з виходу БП на одну ногу.
Як це працює: допустимо змінним резистором виставили на другу ногу ШІМ 2,5 Вольта, тоді ШІМ видаватиме такі імпульси (підвищуватиме вихідну напругу з виходу БП) поки на 1 ногу ОУ не прийде 2,5 (вольта). Припустимо, якщо цього резистора не буде, блок живлення вийде на максимальну напругу, тому що немає зворотного зв'язку з виходу БП. Номінал резистора 18,5 ком.
Встановлюємо на вихід БП конденсатори та навантажувальний резистор
Навантажувальний резистор можна встановити від 470 до 600 Ом 2 Ватта. Конденсатори по 500 мкф на напругу 35 вольт. Конденсаторів з необхідною напругою у мене не було, поставив по 2 послідовно по 16 вольт 1000 мкф. Припаюємо конденсатори між 15-3 та 2-3 ногами ШІМ.
Припаюємо діодне складання
Ставимо діодну збірку ту, що стояла 16С20C або 12C20C, дана діодна збірка розрахована на 16 ампер (12 ампер відповідно), і 200 вольт зворотної пікової напруги. Діодне складання 20C40 нам не підійде - не думайте її ставити - вона згорить (перевірено:)).
Якщо у вас є якісь інші діодні зборки дивіться щоб зворотна пікова напруга була мінімум 100 В ну і на струм, який більше. Звичайні діоди не підійдуть – вони згорять, це ультра-швидкі діоди, якраз для імпульсного блоку живлення.
Ставимо перемичку для живлення ШІМ
Оскільки ми прибрали шматок схеми, який відповідав за подачу живлення на ШИМ PSON, нам треба запитати ШИМ від чергового блоку живлення 18 В. Власне, встановлюємо перемичку замість транзистора Q6.
Припаюємо вихід блоку живлення +
Потім розрізаємо загальний мінус, який йде на корпус. Робимо так, щоб загальний мінус не стосувався корпусу, інакше закоротивши плюс, з корпусом БП все згорить.
Припаюємо дроти, загальний мінус і +5 Вольт, вихід чергування БП
Дану напругу використовуватимемо для живлення вольт-амперметра.
Припаюємо дроти, загальний мінус і +18 вольт до вентилятора.
Даний провід через резистор 58 Ом використовуватимемо для живлення вентилятора. Причому вентилятор необхідно розгорнути так, щоб він дув на радіатор.
Припаюємо дріт від коси трансформатора на загальний мінус
Припаюємо 2 дроти від шунту для ОУ LM358
Припаюємо дроти, а також резистори до них. Дані дроти підуть на ОУ LM357 через резистори 47 Ом.
Припаюємо провід до 4 ніжки ШИМ
При позитивному +5 Вольт напрузі на даному вході ШІМ йде обмеження межі регулювання на виходах С1 і С2, в даному випадку зі збільшенням на вході DT йде збільшення коефіцієнта заповнення на С1 і С2 (треба дивитися як транзистори на виході підключені). Одним словом – зупинка виходу БП. Даний 4-й вхід ШІМ (подамо туди +5 В) використовуватимемо для зупинки виходу БП у разі КЗ (вище 4,5 А) на виході.
Збираємо схему посилення струму та захисту від КЗ
Увага: це не повна версія - подробиці, у тому числі фотографії процесу переробки, дивіться на форумі.
Обговорити статтю ЛАБОРАТОРНИЙ БП ІЗ ЗАХИСТОМ З ЗВИЧАЙНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО
Прогрес не стоїть на місці. Продуктивність комп'ютерів стрімко зростає. А зі збільшенням продуктивності зростає й енергоспоживання. Якщо раніше на блок живлення майже не зверталося уваги, то тепер, після заяви nVidia про рекомендовану потужність живлення для своїх топових рішень 480 Вт, все трохи змінилося. Та й процесори споживають все більше і більше, а якщо все це як слід розігнати...
З щорічним апгрейдом процесора, душі, пам'яті, відео, я давно змирився, як з неминучим. Але апгрейд блоку живлення мене чомусь дуже нервує. Якщо залізо прогресує кардинально, то у схемотехніці блоку живлення таких принципових змін практично немає. Ну, транс побільше, проводи на товстіших дроселях, діодні зборки потужніші, конденсатори... Невже не можна купити блок живлення потужніший, так би мовити на виріст, і жити хоча б пару років спокійно. Не замислюючись про таку відносно просту річ, як якісне електроживлення.
Здавалося чого б простіше, купи блок живлення найбільшої потужності, яку знайдеш, і насолоджуйся спокійним життям. Але не тут було. Чомусь усі працівники комп'ютерних фірм упевнені, що 250-ти ватного блоку живлення вистачить вам із надлишком. І, що бісить найбільше, починають безапеляційно повчати та безпідставно доводити свою правоту. Тоді на це резонно помічаєш, що знаєш, чого хочеш і готовий за це платити і треба швидше дістати те, чого питають і заробити законний прибуток, а не злити незнайому людину своїми безглуздими, нічим не підкріпленими вмовляннями. Але це лише перша перешкода. Йдемо далі.
Припустимо, ви все ж таки знайшли потужний блок живлення, і тут ви бачите, наприклад, такий запис у прайсі
- Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
- Power Man PRO HPC 520W – 123 уе
За різниці в 100 ватів ціна зросла вдвічі. А якщо брати із запасом, то потрібно 650 або більше. Скільки це буде коштувати? І це ще не все!
реклама
Переважна більшість сучасних блоків живлення використовується мікросхема SG6105. А схема включення її має одну дуже неприємну особливість - вона не стабілізує напруги 5 і 12 вольт, а на її вхід подається середнє значення цих двох напруг, отримане з резисторного дільника. І стабілізує вона це середнє значення. Через цю особливість часто відбувається таке явище, як "перекіс напруг". Раніше використовували мікросхеми TL494, MB3759, KA7500. Вони мають ту саму особливість. Наведу цитату із статті пана Коробейникова .Перекос напруг виникає через нерівномірний розподіл навантаження по шинах +12 і +5 Вольт. Наприклад, процесор запитаний від шини +5В, а на шині +12 висить жорсткий диск і CD привід. Навантаження на +5В у багато разів перевищує навантаження на +12В. 5 вольт провалюється. Мікросхема збільшує duty cycle і +5В піднімається, але ще сильніше збільшується +12 – там менше навантаження. Ми отримуємо типовий перекіс напруг..."
Багато сучасних материнських платах процесор живиться від 12 вольт, тоді відбувається перекіс навпаки, 12 вольт знижується, а 5 підвищується.
І якщо в номінальному режимі комп'ютер нормально працює, то при розгоні споживана процесором потужність збільшується, перекіс посилюється, напруга зменшується, спрацьовує захист блоку живлення від зниження напруги та комп'ютер відключається. Якщо не відбувається відключення, то все одно знижена напруга не сприяє гарному розгону.
Так, наприклад, мав. Навіть написав на цю тему замітку - "Лампочка оверклокера" Тоді у мене в системнику працювали два блоки живлення - Samsung 250 W, Power Master 350 W. І я наївно вірив, що 600 ват більш ніж достатньо. Досить може і достатньо, але через перекос всі ці вати марні. Цей ефект я за незнанням посилив тим, що від Power Master підключив материнку, а від Samsung гвинт, дисководи тощо. Тобто вийшло - з одного блоку живлення береться, в основному 5 вольт, з іншого 12. А інші лінії "в повітрі", що посилило ефект "перекосу".
Якщо у вас вдома є старий блок живлення від комп'ютера (ATX), не варто його викидати. Адже з нього можна зробити чудовий блок живлення для домашніх чи лабораторних цілей. Доробка буде потрібна мінімальна і в кінці ви отримаєте майже універсальне джерело живлення з рядом фіксованих напруг.
Комп'ютерні блоки живлення мають велику навантажувальну здатність, високу стабілізацію і захист від короткого замикання.
Я взяв такий блок. У всіх є така табличка з низкою вихідної напруги та максимальним струмом навантаження. Основна напруга для постійної роботи 3,3 В; 5; 12 В. Є ще виходи, які можуть бути використані на невеликий струм, це мінус 5 В і мінус 12 В. Також можна отримати різницю напруг: наприклад, якщо підключиться до «+5» і «+12», то ви отримаєте напругу 7 В. Якщо підключитися до «+3,3» і «+5», то отримайте 1,7 В. І так далі… Отже лінійка напруг набагато більша, ніж може здатися з одного разу.
Розпинування виходів блоку живлення комп'ютера
Колірний стандарт, в принципі, єдиний. І ця схема колірних підключень на 99 відсотків підійде вам. Може щось додатись або піти, але звичайно все не критично.
Переробка почалася
Що нам знадобиться?- - Клеми гвинтові.
- - Резистори потужністю 10 Вт та опором 10 Ом (можна спробувати 20 Ом). Ми використовуватимемо складові з двох п'ятиватних резисторів.
- - Трубка термозбіжна.
- - Пара світлодіодів з резисторами, що гасять, на 330 Ом.
- - Перемикачі. Один для мережі, другий для керування
Схема доробки блоку живлення комп'ютера
Тут все просто, тож не бійтеся. Перше, що потрібно зробити, так це розібрати між собою і з'єднати дроти по кольорах. Потім, згідно зі схемою, підключити світлодіоди. Перший ліворуч індикуватиме наявність живлення на виході після включення. А другий справа горітиме завжди, поки мережева напруга присутня на блоці.
Підключити перемикач. Він запускатиме основну схему, замиканням зеленого дроту на загальний. І вимикати блок під час розмикання.
Також, залежно від марки блоку, вам знадобиться повісити резистор навантаження на 5-20 Ом між загальним виходом і плюсом п'ять вольт, інакше блок може не запуститися через вбудований захист. Так само якщо не запрацює, будьте готові повісити такі резистори на всі напруження: +3,3, +12. Але зазвичай вистачає одного резистора на вихід 5 Вольт.
Почнемо
Знімаємо верхню кришку кожуха.Відкушуємо роз'єм живлення, що йдуть до материнської плати комп'ютера та інших пристроїв.
Розплутуємо дроти за кольорами.
Свердлимо отвори у задній стінці під клеми. Для точності спочатку проходимо тонким свердлом, а потім товстим під розмір клеми.
Будьте обережні, не насипте металеву стружку на плату блоку живлення.
Вставляємо клеми та затягуємо.
Складаємо чорні дроти, це буде загальний і зачищаємо. Потім залуджуємо паяльником, одягаємо термозбіжну трубку. Припаюємо до клеми і надівши трубку на спайку - обдуємо термофеном.
Так робимо з усіма проводами. Які не плануєте використати – відкусіть під корінь біля плати.
Також свердлимо отвори по тумблеру та світлодіоди.
Встановлюємо та фіксуємо гарячим клеєм світлодіоди. Припаюємо за схемою.
Навантажувальні резистори ставимо на монтажну плату і пригвинчуємо гвинтами.
Закриваємо кришку. Включаємо та перевіряємо ваш новий лабораторний блок живлення.
Не зайвим буде виміряти вихідну напругу на виході кожної клеми. Щоб бути впевненим, що ваш старий блок живлення цілком працездатний і вихідна напруга не вийшли за межі допустимих.
Як ви могли помітити, я використав два перемикачі – один є у схемі, і він запускає роботу блоку. А другий, який більше, двополюсний – комутує вхідну напругу 220 на вхід блоку. Його можна не ставити.
Так що друзі, збирайте свій блок та користуйтеся на здоров'я.
Дивіться відео виготовлення лабораторного блоку своїми руками
Як самому виготовити повноцінний блок живлення з діапазоном регульованої напруги 2,5-24 вольта, та дуже просто, повторити може кожен не маючи за плечима радіоаматорського досвіду.
Робити будемо зі старого комп'ютерного блоку живлення, ТХ або АТХ без різниці, благо, за роки PC Ери у кожного будинку вже накопичилося досить кількість старого комп'ютерного заліза і БП напевно теж там є, тому собівартість саморобки буде незначною, а для деяких майстрів дорівнює нулю рублів .
Мені дістався для переробки ось який блок АТ.
Чим потужніше використовувати БП тим краще результат, мій донор всього 250W з 10 амперами на шині +12v, а насправді при навантаженні всього 4 А він вже не справляється, відбувається повне просідання вихідної напруги.
Дивіться, що написано на корпусі.
Тому дивіться самі, який струм ви плануєте отримувати з вашого регульованого БП, такий потенціал донора та закладайте одразу.
Варіантів доопрацювання стандартного комп'ютерного БП безліч, але вони засновані на зміні в обв'язці мікросхеми IC - TL494CN (її аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C і т.д.).
Рис №0 Розпинування мікросхеми TL494CN та аналогів.
Подивимося кілька варіантівВиконання схем комп'ютерних БП, можливо одна з них виявиться вашою і розбиратися з обв'язкою стане набагато простіше.
Схема №1.
Приступимо до роботи.
Для початку необхідно розібрати корпус БП, викручуємо чотири болти, знімаємо кришку і дивимося всередину.
Шукаємо на платі мікросхему зі списку вище, якщо така не виявиться, тоді можна пошукати варіант доопрацювання в інтернеті під вашу ІС.
У моєму випадку на платі була виявлена мікросхема KA7500, отже можна приступати до вивчення обв'язування та розташування непотрібних нам деталей, які необхідно видалити.
Для зручності роботи спочатку повністю відкрутимо всю плату і виймемо з корпусу.
На фото роз'єм живлення 220v.
Від'єднаємо живлення та вентилятор, випаюємо або викушуємо вихідні дроти, щоб не заважали нам розбиратися у схемі, залишимо тільки необхідні, один жовтий (+12v), чорний (загальний) та зелений* (пуск ON) якщо є такий.
У моєму АТ блоці зеленого дроту немає, тому він запускається одразу при включенні до розетки. Якщо блок АТХ, то в ньому повинен бути зелений провід, його необхідно припаяти на "загальний", а якщо захочете зробити окрему кнопку включення на корпусі, тоді просто поставте вимикач у розрив цього дроту.
Тепер треба подивитися на скільки вольт коштують вихідні великі конденсатори, якщо на них написано менше 30 вольт, то треба замінити їх на аналогічні, тільки з робочою напругою не менше 30 вольт.
На фото – чорні конденсатори як варіант заміни для синього.
Робиться це тому, що наш доопрацьований блок видаватиме не +12 вольт, а до +24 вольт, і без заміни конденсатори просто вибухнуть при першому випробуванні на 24v через кілька хвилин роботи. При підборі нового електроліту ємність зменшувати не бажано, завжди збільшувати рекомендується.
Найвідповідальніша частина роботи.
Будемо видаляти все зайве в обв'язці IC494, і припаювати інші номінали деталей, щоб в результаті вийшла така обв'язка (Мал. 1).
Рис. №1 Зміна в обв'язці мікросхеми IC 494 (схема доопрацювання).
Нам будуть потрібні тільки ці ніжки мікросхеми №1, 2, 3, 4, 15 та 16, на решту уваги не звертати.
Рис. №2 Варіант доопрацювання на прикладі схеми №1
Розшифровка позначень.
Робити треба приблизно так, Знаходимо ніжку №1 (де стоїть точка на корпусі) мікросхеми і вивчаємо, що до неї приєднано, всі ланцюги необхідно видалити, від'єднати. Залежно від того як у вас в конкретній модифікації плати будуть розташовані доріжки та впаяні деталі, вибирається оптимальний варіант доопрацювання, це може бути випоювання і підняття однієї ніжки деталі (розриваючи ланцюг) або простіше перерізати доріжку ножем. Визначившись із планом дій, починаємо процес переробки за схемою доопрацювання.
На фото – заміна резисторів на потрібний номінал.
На фото - підняттям ніжок непотрібних деталей, розриваємо ланцюги.
Деякі резистори, які вже впаяні в схему обв'язки, можуть підійти без їх заміни, наприклад, нам необхідно поставити резистор на R=2.7k з підключенням до "загального", але там вже стоїть R=3k підключений до "загального", це нас цілком влаштовує і ми його залишаємо без змін (приклад на Рис. №2, зелені резистори не змінюються).
На світлині- перерізані доріжки та додані нові перемички, старі номінали записуємо маркером, може знадобиться відновити все назад.
Таким чином переглядаємо та переробляємо всі ланцюги на шести ніжках мікросхеми.
Це був найскладніший пункт у переробці.
Робимо регулятори напруги та струму.
Беремо змінні резистори на 22к (регулятор напруги) і 330Ом (регулятор струму), припаюємо до них по два 15см дроти, інші кінці впаюємо на плату згідно зі схемою (Рис. №1). Встановлюємо на передню панель.
Контроль напруги та струму.
Для контролю нам знадобляться вольтметр (0-30v) та амперметр (0-6А).
Ці прилади можна придбати в китайських інтернет магазинах за найвигіднішою ціною, мій вольтметр мені обійшовся з доставкою всього 60 рублів. (Вольтметр:)
Амперметр я використав свій зі старих запасів СРСР.
ВАЖЛИВО- усередині приладу є резистор струму (датчик струму), необхідний нам за схемою (Рис. №1), тому, якщо використовуватимете амперметр, то резистор струму ставити додатково не треба, без амперметра ставити треба. Зазвичай RТока виробляється саморобний, на 2-х ватне опір МЛТ намотується провід D = 0,5-0,6 мм, виток до витка на всю довжину, кінці припаяємо до висновків опору, от і все.
Корпус пристрою кожен зробить під себе.
Можна залишити повністю металевий, прорізавши отвори під регулятори та контрольні прилади. Я використовував обрізки ламінату, їх легше свердлити та випилювати.
Найкращий варіант це придбання та використання якісного блоку живлення. Але якщо немає можливості та/або є бажання удосконалити вже наявний у вас блок, то непогані результати можна отримати і при доопрацюванні дешевого (бюджетного) блоку живлення. Китайські проектувальники зазвичай роблять друковані плати за критерієм максимальної універсальності, тобто таким чином, щоб залежно від кількості встановлених елементів можна було б варіювати якістю і, відповідно, ціною.
Тому, якщо встановити ті деталі, на яких заощадив виробник, і ще щось поміняти – вийде блок середньої цінової категорії. Звичайно, його не можна порівнювати з дорогими екземплярами, де топологія друкованих плат, схемотехніка, і всі деталі спочатку розраховувалася для отримання високої якості.
Але для середнього комп'ютера це цілком прийнятний варіант.
Все, що ви робитимете зі своїм БП - ви робите на свій страх і ризик!
Якщо ви не маєте достатньої кваліфікації, то не читайте, що тут написано і тим більше нічого не робіть!
Насамперед, потрібно відкрити БП та оцінити розмір найбільшого трансформатора, якщо він має бирку, на якій спочатку йдуть цифри 33 або вище і має розміри 3х3х3 см і більше – має сенс возитися. Інакше у вас навряд чи вдасться досягти прийнятного результату. 
На фото 1 – трансформатор нормального блоку живлення, на фото 2 – трансформатор відвертого китайця.
Ще слід звернути увагу на габарити дроселя групової стабілізації. Чим більше розміри сердечників трансформатора і дроселя, тим більше запас струмів насичення.
Для трансформатора попадання в насичення може призвести до різкого падіння ККД і ймовірності виходу з ладу високовольтних ключів, для дроселя — сильним розкидом напруг в основних каналах.
Рис. 1 Типовий китайський блок живлення ATX, мережевий фільтр відсутній.
Найбільш критичними деталями у БП є:
. Високовольтні конденсатори
. Високовольтні транзистори
. Високовольтні випрямні діоди
.Високочастотний силовий трансформатор.
.Низьковольтні діодні випрямні зборки.
Доопрацювання:
1.Для початку треба замінити вхідні електролітичні конденсатори, міняємо на конденсатори більшої ємності, здатні поміститися на посадкові місця. Зазвичай у дешевих блоках їх номінали 220µF x 200V або у кращому разі 330µF x 200V. Змінюємо на 470µF x 200V або краще на 680µF x 200V. Ці конденсатори впливають на здатність блоку тримати короткочасне пропадання мережної напруги і на потужність, що видається Блоком Живлення.
Рис. 2 Вхідні електролітичні конденсатори та високовольтна частина блоку живлення, що включає випрямляч, напівмостовий інвертор, електроліти на 200V (330µF, 85 градусів).
Далі необхідно поставити всі дроселі в низьковольтну частину БП ідросель мережевого фільтра (місце для його встановлення).
Дроселі можна намотати самому на феритовому кільці діаметром 1-1,5 см мідним дротом з лаковою ізоляцією перетином 1,0-2,0 мм 10-15 витків. Можна також взяти дроселі від несправного БП. Ще потрібно розпаяти конденсатори, що згладжують, у порожні місця низьковольтної частини. Ємність конденсаторів слід вибирати максимальною, але так, щоб він міг поміститися на штатне місце.
Зазвичай достатньо поставити конденсатори 2200µF на 16V серія Low ESR 105 градусів, в ланцюзі +3.3V, +5V, +12V.
У випрямних модулях вторинних випрямлячів замінюємо всі діоди більш потужні.
Енергоспоживання комп'ютерів останнім часом, більшою мірою зростало по шині + 12V (материнські плати і процесори), тому в першу чергу потрібно звернути увагу на цей модуль.
Типовий вид випрямних діодів:
1. - Діодне складання MBR3045PT (30А) - Встановлюються в дорогих блоках живлення;
2. - діодне складання UG18DCT (18А) - менш надійні;
3. - діоди замість складання (5А) - найненадійніший варіант, що підлягає обов'язковій заміні.
Канал +5V Stby- Діод чергового режиму FR302 міняємо на 1N5822. Там же ставимо недостатній фільтруючий дросель, а перший конденсатор фільтра збільшуємо до 1000μF.
Канал +3,3V- Складання S10C45 міняємо на 20C40 (20A/40V), до наявної ємності 2200uF/10V, додаємо ще 2200uF/16V і недостатній дросель. Якщо канал +3,3V реалізований на полевику, то ставимо транзистор потужністю щонайменше ніж 40А/50V (IRFZ48N).
Канал +5V- Діодне складання S16C45 міняємо на 30C40S. Замість одного електроліту 1000uF/10V, ставимо 3300uF/10V + 1500uF/16V.
Канал +12V- Діодне складання F12C20 міняємо на дві в паралель UG18DCT (18А/200V) або F16C20 (16A/200V). Замість одного конденсатора 1000uF/16V, ставимо – 2шт 2200μF/16V.
Канал -12V- Замість 470μF/16V, ставимо 1000μF/16V.
Отже, ставимо 2 або 3 діодні зборки MOSPEC S30D40 (цифра після D - напруга - чим більше, тим нам спокійніше) або F12C20C - 200V і аналогічні за характеристиками, 3 конденсатори 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатори 4200V. Електроліти, ставити лише низькоімпедансні із серії 105 градусів! - 105*С.
Рис. 3 Низьковольтна частина блоку живлення. Випрямлячі, електролітичні конденсатори та дроселі, деякі відсутні.
Якщо радіатори блоку живлення виконані у вигляді пластин з прорізаними пелюстками, розгинаємо ці пелюстки у різні боки, щоб максимально підвищити їхню ефективність.
Рис. 5 Блок живлення ATX із доопрацьованими радіаторами охолодження.
Як відомо в БП канали +5 вольт і +12 вольт стабілізуються і управляються одночасно. При встановленому +5 вольт реальне напруження на каналі +12 становить 12,5 вольт. Якщо в комп'ютері сильне навантаження каналом +5 (система на базі AMD), то відбувається падіння напруги до 4,8 вольт, при цьому напруга каналом +12 стає рівним 13 вольтам. У випадку із системою на базі Pentium сильніше навантажується канал +12 вольт і все відбувається навпаки. У силу того, що канал +5 вольт у БП виконаний набагато якісніше, то навіть дешевий блок без особливих проблем живитиме систему на основі AMD. Тоді як енергоспоживання Pentium набагато більше (особливо за +12 вольт) і дешевий БП потрібно обов'язково доопрацьовувати.
Завищена напруга каналу 12 вольт дуже шкідливо для жорстких дисків. В основному нагрівання HDD відбувається через підвищену напругу (більше ніж 12,6 вольт). Для того щоб зменшити напругу 13 вольт достатньо в розрив жовтого дроту, що живить HDD, впаяти потужний діод, наприклад КД213. В результаті напруга зменшиться на 0.6 вольт і становитиме 11.6 – 12,4V, що цілком безпечно для жорсткого диска.
В результаті модернізувавши таким чином дешевий блок живлення ATX, можна отримати непоганий БП для домашнього комп'ютера, який до того ж набагато менше грітиметься.