Вихідний каскад на транзисторі d1028uk. Вихідний каскад

На Хабре вже були публікації про DIY-лампові підсилювачі, які було дуже цікаво читати. Безперечно, звук у них чудовий, але для повсякденного використання простіше використовувати пристрій на транзисторах. Транзистори зручніші, оскільки не вимагають прогріву перед роботою і довговічнішими. Та й не кожен ризикне починати лампову сагу з анодними потенціалами під 400 В, а трансформатори під транзисторні пару десятків вольт набагато безпечніші і доступніші.

Як схему для відтворення я вибрав схему від John Linsley Hood 1969, взявши авторські параметри в розрахунку на імпеданс своїх колонок 8 Ом.

Класична схема від британського інженера, опублікована майже 50 років тому, досі є однією з найвідтворюваніших і збирає про себе виключно позитивні відгуки. Цьому є безліч пояснень:
- Мінімальна кількість елементів спрощує монтаж. Також вважається, що чим простіше конструкція, тим краще звук;
- незважаючи на те, що вихідних транзисторів два, їх не треба перебирати у комплементарні пари;
- вихідних 10 Ватт із запасом вистачає для звичайного людського житла, а вхідна чутливість 0.5-1 Вольт дуже добре узгоджується з виходом більшості звукових карт чи програвачів;
– клас А – він і в Африці клас А, якщо ми говоримо про гарне звучання. Про порівняння з іншими класами буде трохи нижче.

Внутрішній дизайн

Підсилювач починається з живлення. Поділ двох каналів для стерео найправильніше вести вже з двох різних трансформаторів, але я обмежився одним трансформатором із двома вторинними обмотками. Після цих обмоток кожен канал існує сам собою, тому треба не забувати множити на два все згадане знизу. На макетці робимо мости на діодах Шоттки для випрямляча.

Можна і на звичайних діодах або навіть готових мостах, але тоді їх необхідно шунтувати конденсаторами та й падіння напруги на них більше. Після мостів йдуть CRC-фільтри із двох конденсаторів по 33000 мкф і між ними резистор 0.75 Ом. Якщо взяти менше і ємність, і резистор, то CRC-фільтр стане дешевшим і менше грітися, але збільшаться пульсації, що не комільфо. Дані параметри імхо є розумними з точки зору ціна-ефект. Резистор у фільтр потрібен потужний цементний, при струмі спокою до 2А він розсіюватиме 3 Вт тепла, тому краще взяти із запасом на 5-10 Вт. Іншим резисторам у схемі потужності 2 Вт буде цілком достатньо.

Далі переходимо до самої плати підсилювача. В інтернет-магазинах продається купа готових китів, проте не менше скарг на якість китайських компонентів або безграмотних розводок на платах. Тому краще самому, під свій же «розсип». Я зробив обидва канали на єдиній макетці, щоб потім прикріпити її до дна корпусу. Запуск із тестовими елементами:

Все, окрім вихідних транзисторів Tr1/Tr2, знаходиться на самій платі. Вихідні транзистори монтуються на радіаторах, про це трохи нижче. До авторської схеми з оригінальної статті слід зробити такі ремарки:

Не все потрібно відразу впаювати намертво. Резистори R1, R2 і R6 краще спочатку поставити підстроювальні, після всіх регулювань випаяти, виміряти їх опір і припаяти остаточні постійні резистори з аналогічним опором. Налаштування зводиться до наступних операцій. Спочатку за допомогою R6 виставляється, щоб напруга між X і нулем була рівно половиною від напруги +V і нулем. В одному з каналів мені не вистачило 100 ком, так що краще брати ці підрядники із запасом. Потім за допомогою R1 і R2 (зберігаючи їх зразкове співвідношення!) Виставляється струм спокою - ставимо тестер на вимірювання постійного струму і вимірюємо цей струм у точці входу плюсу живлення. Мені довелося відчутно зменшити опір обох резисторів для отримання потрібного струму спокою. Струм спокою підсилювача в класі А максимальний і по суті, без вхідного сигналу, весь йде в теплову енергію. Для 8-омних колонок цей струм, за рекомендацією автора, має бути 1.2 А при напрузі 27 Вольт, що означає 32.4 Ват тепла на кожен канал. Оскільки виставлення струму може зайняти кілька хвилин, то вихідні транзистори повинні бути вже на радіаторах, що охолоджують, інакше вони швидко перегріються і помруть. Бо гріються здебільшого вони.

Не виключено, що в порядку експерименту захочеться порівняти звучання різних транзисторів, тому для них можна залишити можливість зручної заміни. Я спробував на вході 2N3906, КТ361 та BC557C, була невелика різниця на користь останнього. У передвихідних пробувалися КТ630, BD139 та КТ801, зупинився на імпортних. Хоча всі перераховані вище транзистори дуже хороші, і різниця може бути швидше суб'єктивною. На виході я поставив одразу 2N3055 (ST Microelectronics), оскільки вони подобаються багатьом.

При регулюванні та заниженні опору підсилювача може зрости частота зрізу НЧ, тому для конденсатора на вході краще використовувати не 0.5 мкф, а 1 або навіть 2 мкф полімерної плівці. По Мережі ще гуляє російська картинка-схема «Ультралінійний підсилювач класу А», де цей конденсатор взагалі запропонований як 0.1 мкф, що може призвести до зрізу всіх басів під 90 Гц:

Пишуть, що ця схема не схильна до самозбудження, але про всяк випадок між точкою Х і землею ставиться ланцюг Цобеля: R 10 Ом + З 0.1 мкф.
- запобіжники, їх можна і потрібно ставити як на трансформатор, так і силовий вхід схеми.
- дуже доречним буде використання термопасти для максимального контакту між транзистором та радіатором.

Слюсарно-столярне

Тепер про традиційно найскладнішу частину в DIY - корпусі. Габарити корпусу задаються радіаторами, а вони в класі А повинні бути більшими, пам'ятаємо про 30 Ватт тепла з кожного боку. Спочатку я недоучив цю потужність і зробив корпус із середніми радіаторами 800см² на канал. Однак при виставленому струмі спокою 1.2А вони нагрілися до 100 ° С вже за 5 хвилин, і стало ясно, що потрібно щось потужніше. Тобто потрібно або ставити більше радіатори, або використовувати кулери. Робити квадрокоптер мені не хотілося, тому були куплені гігантські красені HS 135-250 площею 2500 см на кожний транзистор. Як показала практика, такий захід виявився трохи надлишковим, зате тепер підсилювач спокійно можна чіпати руками – температура дорівнює лише 40°С навіть у режимі спокою. Деякою проблемою стало свердління отворів у радіаторах під кріплення та транзистори – спочатку куплені китайські свердла по металу свердлили вкрай повільно, на кожну дірку йшло б не менше півгодини. На допомогу прийшли кобальтові свердла з кутом заточування 135 ° від відомого німецького виробника - кожен отвір проходить за кілька секунд!

Сам корпус я зробив із оргскла. Замовляємо у склярів одразу нарізані прямокутники, виконуємо в них необхідні отвори для кріплень та фарбуємо зі зворотного боку чорною фарбою.

Пофарбоване на звороті оргскло виглядає дуже красиво. Тепер залишається тільки все зібрати і насолоджуватися музи ... ах так, при остаточному збиранні ще важливо для мінімізації фону правильно розвести землю. Як було з'ясовано за десятиліття до нас, C3 необхідно приєднувати до сигнальної землі, тобто. до мінусу входу-входу, а решту мінуса можна відправити на «зірку» біля конденсаторів фільтра. Якщо все зроблено правильно, то ніякого фону не почути, навіть якщо на максимальній гучності піднести вухо до колонки. Ще одна «земляна» особливість, яка характерна для звукових карт, які не розв'язані з комп'ютером гальванічно – це перешкоди з душі, які можуть пролізти через USB та RCA. Судячи з інтернету, проблема трапляється часто: у колонках можна почути звуки роботи HDD, принтера, мишки та фон БП системника. У такому разі найпростіше розірвати земляну петлю, заклеївши ізолентою заземлення на вилці підсилювача. Побоюватися тут нічого, т.к. залишиться другий контур заземлення через комп'ютер.

Регулятор гучності на підсилювачі я не став робити, оскільки дістати якийсь якісний ALPS не вдалося, а шарудіння китайських потенціометрів мені не сподобалося. Замість нього було встановлено звичайний резистор 47 ком між «землею» і «сигналом» входу. Тим більше, регулятор у зовнішньої звукової карти завжди під рукою, та й у кожній програмі теж є повзунок. Регулятора гучності немає тільки вінілового програвача, тому для його прослуховування я приробив зовнішній потенціометр до сполучного кабелю.

Я вгадаю цей контейнер за 5 секунд.

Зрештою, можна приступати до прослуховування. Як джерело звуку використовується Foobar2000 → ASIO → зовнішня Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3 Головна перевага цих колонок - це окремий блок власного підсилювача на мікросхемі LM4766, який можна відразу забрати кудись подалі. Набагато цікавіше з цією акустикою звучали посилки від міні-системи Panasonic з гордим написом Hi-Fi або підсилювач радянського програвача Вега-109. Обидва вищезгадані апарати працюють у класі АВ. Представлений у статті JLH переграв усіх перелічених вище товаришів в одну хвіртку, за результатами сліпого тесту для 3 осіб. Хоча різницю було чути неозброєним вухом і без жодних тестів – звук явно детальніший і прозоріший. Дуже легко, наприклад, почути різницю між MP3 256kbps та FLAC. Раніше я думав, що ефект lossless більше, ніж плацебо, але тепер думка змінилася. Аналогічно набагато приємніше стало слухати нескомпресовані від loudness war файли - dynamic range менше 5 Дб взагалі не айс. Лінслі-Худ коштує витрат часу та грошей, бо аналогічний брендовий усилок коштуватиме набагато дорожче.

Матеріальні витрати

Трансформатор 2200р.
Вихідні транзистори (6 шт. із запасом) 900р.
Конденсатори фільтра (4 шт) 2700 грн.
«Розсип» (резистори, дрібні конденсатори та транзистори, діоди) ~ 2000 р.
Радіатори 1800р.
Оргскло 650р.
Фарба 250р.
Роз'єми 600 р.
Плати, дроти, срібний припій та ін. ~1000 р.
РАЗОМ ~12100 р.

25171

Порівняння розмірів оригінального (великого) та підробленого (малого) кристалів транзисторів 2n3055

Загальна плата для двох каналів підсилювача JLH2005 та двох плат каналів стабілізаторів напруги

Випробування підсилювача JLH1969 від імпульсного джерела живлення

Тест підсилювача JLH1969 від аналогового джерела живлення із Ш трансформатором 120 Вт

Підбір транзисторів у підсилювач JLH

Вихідні транзистори

• Старі екземпляри, які робилися за меза-планарною технологією (2N3055), яку витіснила епітаксильно-паланарна сучасна (MJE3055) – дуже музичні транзистори.
• Незважаючи на АЧХ, звук 2n3055 дзвінкіший і прозоріший, але у 2sc3281 звук більш приглушений і ламповий, чи що. Мабуть, позначається розподіл гармонік
• Найкращими та стабільними в цьому агрегаті все-таки виявилися MJ15024, MJ15003, 2N2773. Бетта транзисторів вихідного каскаду при 4 Ом навантаженні має бути не менше 120.
• Супер транзистори - MJ15026, 15027 за 27$ один, у Штатах 7$.

Ну і моторолівський клон 2SC3281 – це MJL3281A, він за лінійністю Кус взагалі рекордсмен. Практично пряма полиця, а спад бети починається з 5-6 Ампер!!! По звуку лідирують MJL3281A (NPN) MJL1302A (PNP) як найінтегральніші потужні біполярні транзистори для ЗЧ.

Дуже добрий результат дає паралельне включення на виході 2-х 3-х транзисторів середньої потужності 2sc5707, попередньо відібраних по бетті (вона у них дуже висока – до 560). Паяємо по 2-3 транзистори на загальну мідну пластину, а потім її кріпимо до радіатора через прокладку, паяти краще легкоплавким припоєм пос-61.

У пластику (ТО-247) можна ставити MJE21193, 2CS5200, КТ8101 (у порядку погіршення якості); У металі (ТО-3) можна MJ15003, MJ15024, 2N3055, КТ819ВМ, ГМ (у такому порядку); З наших - КТ908, КТ903, КТ808, КТ805, КТ803 (КТ908 на голову вище за всіх, з вітчизняних вони найкращі).

Не застосовуйте MJL21294 ці транзистори не для цього підсилювача. Тим більше при 4 Ом навантаженні. Ось в однотактному повторювачі Ігоря Семиніна чи підсилювачах із складовими транзисторами на виході їм саме місце. У підсилювачі за схемою JLH що вище Кус вихідних транзисторів і передвихідного - то краще. MJL-21194 зараз найкращі для звуку але не для Худа, в JLH можна застосувати MJ15003, але у них корпус незручний, як і у 2N3055

Дивився характеристики апарату на такому комплекті транзисторів: Вихідні високочастотні 2sc5200 + драйверний каскад на вс550bp, вхідний транзистор bc109b. Спотворення вийшли 0,02 ... 0,03% при прекрасному меандр. За тих же умов низькочастотні мотороли з невисокою бетою дають спотворення 0,08-0,1% при сильно заваленому фронті меандру.

На виході повинна обов'язково коригуватися від збудження установкою конденсаторів між базою та колектором драйверного транзистора порядку 10-15 пФ та конденсатором ємністю 22-60 пФ паралельно резистори ООС R5 2,7 кОм. Якщо конденсатор ООС має номінал 470-680 мкФ, то дільник ООС 2,7 кОм/240 Ом краще зменшити до 1,2 кОм/120 Ом, що дасть менші спотворення та більшу стійкість.

Сучасні транзистори програють вінтажним за якістю відтворення НЧ. Я вважаю, що 2SA1943, 2SC5200 забезпечують краще звучання ніж MJ15003, 15004 або MJ15024, 25.

MJL21194 поєднують у собі плюси: плоский зручний для монтажу корпус та вузьку смугу 4-6,5 МГц. Щоправда, вони мають два "мінуси" - високу вартість і маленький коефіцієнт посилення. Потужні сучасні транзистори з ft>30MHz ставити не рекомендуються – буде збуд. Старі НЧ транзистори краще поводяться, ніж новоробні ВЧ. У цьому сенсі варто спробувати наші КТ805-КТ819

У транзисторів серій: MJ, MJL, MJW - 21193, 21194, 21195, 21196 ... застосована мідна металізація на поверхні кристала для формування виведення бази, що вирівнює температуру поверхні кристала, покращує розподіл струму по площі кристала і розширює ОБР, особливо .

Драйверний транзистор

Перепробував безліч транзисторів у драйвері, найкращі результати показав 2sc2240, що закономірно. у нього 300-700 бета, при чудовій лінійності струму колектора в діапазоні 1,0-50 мА і мала ємність 3 пФ, приклеюємо до нього мідну пластинку отримуємо чудовий драйвер середньої потужності = Ібуки

Якщо у вас вихідні транзистори з великою беттою, то струм від драйверного транзистора потрібен невеликий 15-25 мА, так що не потрібно туди ставити тупий кінський транзистор. З радянських непоганий кт602Б, але його потрібно відбирати з бетою при струмі 20-30 мА не менше ніж 200.

Маломощний передвихідний транзистор показує набагато кращі результати за якістю меандру та спотворень ніж BD139 і такі ж «середньопотужні» через лінійніші характеристики при струмах 10-30 мА, високого h21е і малих міжелектродних ємностей. Особливо гарний приріст якості у класичній схемі 1969 року.

У драйверний каскад найкраще: 2sc5706, 2 sc5707з бетою 300-400, гірше 2sc2120 (ці потрібно приклеїти до радіатора), ще гірше 2sc5171, bd139. Спробуйте 2sc5707Для потужного варіанта підсилювача по два в паралель (імхо найкращі для цієї схеми) тільки потрібен грамотний монтаж, як ВЧ пристроїв та корекція. Потрібно зібрати макет JLH, транзистор Т2 залишити без радіатора, заміряти струм вихідного каскаду, а далі транзистор Т2 нагріти паяльником і знову заміряти.

Як драйвер є один хитрий супер - транзистор з бетою під 1000 2sd2165.

У схему замість біполярного транзистора можна спробувати поставити мосфет із невеликою вхідною ємністю (наприклад - irf510). Зараз напруга на колекторі першого транзистора менше 2, а з мосфетом буде більше 5, що зменшить спотворення. Плюс - посилення першого транзистора зросте через більший вхідний опір мосфету, тільки не забудьте в затвор польовика поставити резистор номіналом близько 150 Ом

Вхідний транзистор

Вхідний транзистор повинен бути з малим зворотним струмом колектора, високою беттою та малим коефіцієнтом шуму, що дозволяє йому працювати при мізерному струмі колектора 100-300 мкА. У першому каскаді добре показали себе малопотужні транзистори з ємністю колектора менше 30 пФ і беттою більше 250. Перший транзистор має маленький струм спокою 0.3 мA, тут має бути транзистор з бетою 500-700 типів bc560c, 2sa9.

Переворот схеми наP-N-P

Кілька разів і у нас на форумах та на зарубіжних ресурсах я зустрічав твердження, що підсилювач за схемою JLH на вихідних транзисторах структури P-N-P звучить набагато краще, ніж на n-p-n. Також деякі місцеві гуру були помічені в швидкоплинному звеличенні p-n-p транзисторів на виході і не тільки. Нещодавно на форумах я почав ставити питання з цього приводу і дійшов до грандів типу А. Нікітіна, Лінкса та Алекса. Але виразних відповідей не отримав, на кшталт "сам здогадуйся" або "це всім і так відомо", в такому дусі. Іноземні товариші виявилися простішими, але вони не морочилися обґрунтуванням факту - просто взяли і перевернули, а воно виявилося кращим і все!

Багато іноземців на форумах повідомляють, що з PNP транзисторами на виході звук набагато кращий. Цілком можна спробувати поставити на вихід улюблені майже всі MJ15003 провідності NPN і порівняти їх з 15024. Потім перевернути харчування і поставити на вихід - PNP MJ21193, а на вхід МАТ-12 від складання AD, по половинці на кожен канал. Або провести натурні

Методика ремонту УМЗЛ

Ремонт УМЗЧ – чи не найчастіше з питань, що ставляться на радіоаматорських форумах. І при тому – один із найскладніших. Звичайно, існують «улюблені» несправності, але в принципі вийти з ладу може будь-який з кількох десятків, а то й сотень компонентів, що входять до складу підсилювача. Тим більше, що і схем УМЗЧ – безліч.

Звичайно, охопити всі випадки, що зустрічаються в практиці ремонту, не можливе, проте, якщо слідувати певному алгоритму, то в переважній більшості випадків вдається відновити працездатність пристрою за цілком прийнятний час. Даний алгоритм був вироблений мною з досвіду ремонту близько півсотні різних УМЗЧ, від найпростіших, на кілька ватів або десятків ватів, до концертних «монстрів» по ​​1…2 кВт на канал, більшість з яких надходила на ремонт без важливих схем.

Головним завданням ремонту будь-якого УМЗЧ є локалізація елементу, що вийшов з ладу, спричинив непрацездатність як усієї схеми, так і вихід з ладу інших каскадів. Оскільки в електротехніці буває всього 2 типи дефектів:

1. наявність контакту там, де його не повинно бути;
2. відсутність контакту там, де він має бути,

то «надзавданням» ремонту є знаходження пробитого чи обірваного елемента. А для цього – знайти той каскад, де він знаходиться. Далі – «справа техніки». Як кажуть лікарі: «Правильний діагноз – половина лікування».

Перелік обладнання та інструментів, необхідних (або, принаймні, вкрай бажаних) при ремонті:

1. Викрутки, бокорізи, пасатижі, скальпель (ніж), пінцет, лупа – тобто мінімальний обов'язковий набір звичайного монтажного інструменту.
2. Тестер (мультиметр).
3. Осцилограф.
4. Набір ламп розжарювання на різні напруги – від 220 до 12 В (по 2 шт.).
5. Низькочастотний генератор синусоїдальної напруги (краще бажано).
6. Двополярний регульований джерело живлення на 15…25(35) з обмеженням вихідного струму (дуже бажано).
7. Вимірник ємності та еквівалентного послідовного опору ( ESR ) конденсаторів (дуже бажано).
8. І, нарешті, найголовніший інструмент – голова на плечах (обов'язково!).

Розглянемо даний алгоритм з прикладу ремонту гіпотетичного транзисторного УМЗЧ з біполярними транзисторами у вихідних каскадах (рис.1), дуже примітивного, а й дуже складного. Така схема є найпоширенішою «класикою жанру». Функціонально він складається з наступних блоків та вузлів:

а) двополярне джерело живлення (не показаний);

б) вхідний диференціальний каскад на транзисторах VT 2, VT 5 з струмовим дзеркалом на транзисторах VT 1 та VT 4 в їх колекторних навантаженнях і стабілізатором їх емітерного струму VT 3;

в) підсилювач напруги на VT 6 та VT 8 у каскодному включенні, з навантаженням у вигляді генератора струму VT 7;

г) вузол термостабілізації струму спокою на транзисторі VT 9;

д) вузол захисту вихідних транзисторів від перевантаження струмом на транзисторах VT 10 та VT 11;

е) підсилювач струму на комплементарних трійках транзисторів, включених за схемою Дарлінгтона у кожному плечі ( VT 12 VT 14 VT 16 та VT 13 VT 15 VT 17).

Мал. 1.

1. Першим пунктом будь-якого ремонту є зовнішній огляд сабжа та його обнюхування (!). Вже одне це іноді дозволяє хоча б припустити сутність дефекту. Якщо пахне паленим – значить щось явно горіло.

1. Перевірка наявності напруги на вході: тупо перегорів мережевий запобіжник, розбовталося кріплення проводів мережевого шнура у вилці, обрив у мережевому шнурі і т.п. Етап – найбанальніший за своєю сутністю, але на якому ремонт закінчується приблизно у 10% випадків.

1. Шукаємо схему на підсилювач. В інструкції, в Інтернеті, у знайомих, друзів тощо. На жаль, все частіше і частіше останнім часом – безуспішно. Не знайшли – тяжко зітхаємо, посипаємо голову попелом і беремося за вимальовування схеми плати. Можна цей етап пропустити. Якщо не важливий результат. Але краще не пропускати. Моторно, довго, гидко, але - "Треба, Федю, треба ..." ((С) "Операція "И" ...).

1. Розкриваємо сабж і робимо зовнішній огляд його «потрухів». Застосовуємо лупу, якщо потрібно. Можна побачити зруйновані корпуси п/п приладів, потемнілі, обвалені або зруйновані резистори, здуті електролітичні конденсатори або потіки електроліту з них, обірвані провідники, доріжки друкованої плати тощо. Якщо таке знайдено - це ще не привід для радості: зруйновані деталі можуть бути наслідком виходу з ладу якоїсь «блошки», яка візуально ціла.

1. Перевіряємо блок живлення. Відпаюємо дроти, що йдуть від БП до схеми (або від'єднуємо роз'єм, якщо він є). Виймаємо мережевий запобіжник і до контактів його утримувача підпаюємо лампу на 220 В (60…100 Вт). Вона обмежить струм первинної обмотки трансформатора, як і струми у вторинних обмотках.

Включаємо підсилювач. Лампа повинна мигнути (на час заряджання конденсаторів фільтра) і згаснути (допускається слабке свічення нитки). Це означає, що К.З. по первинній обмотці мережевого трансформатора немає, як немає явного К.З. у його вторинних обмотках. Тестером на режимі змінної напруги вимірюємо напругу на первинній обмотці трансформатора та на лампі. Їх сума повинна дорівнювати мережному. Вимірюємо напруги на вторинних обмотках. Вони мають бути пропорційними тому, що виміряно фактично на первинній обмотці (щодо номінального). Лампу можна відключати, ставити запобіжник на місце і вмикати підсилювач прямо в мережу. Повторюємо перевірку напруг на первинній та вторинній обмотках. Співвідношення (пропорція) між ними має бути таким самим, як при вимірюванні з лампою.

Лампа горить постійно на повний розжар - отже, маємо К.З. у первинному ланцюзі: перевіряємо цілісність ізоляції проводів, що йдуть від мережевого роз'єму, тумблер живлення, утримувач запобіжника. Відпаюємо один із приводів, що йдуть на первинну обмотку трансформатора. Лампа згасла - швидше за все вийшла з ладу первинна обмотка (або міжвиткове замикання).

Лампа горить постійно в неповне напруження - швидше за все, дефект у вторинних обмотках або підключених до них ланцюгах. Відпаюємо по одному дроту, що йде від вторинних обмоток до випрямляча(м). Чи не переплутати, Кулібін! Щоб потім не було болісно від неправильного підпаювання назад (промаркувати, наприклад, за допомогою шматочків липкої малярної стрічки). Лампа згасла – отже, з трансформатором усе гаразд. Горить – знову важко зітхаємо і шукаємо йому заміну, або перемотуємо.

1. Визначилися, що трансформатор гаразд, а дефект у випрямлячах чи конденсаторах фільтра. Продзвонюємо діоди (бажано відпаяти під одному дроту, що йде до їх висновків, або випаяти, якщо це інтегральний міст) тестером в режимі омметра на мінімальній межі. Цифрові тестери в цьому режимі часто брешуть, тому бажано використовувати стрілочний прилад. Особисто я давно користуюся дзвінком-«пищалкою» (рис. 2, 3). Діоди (міст) пробиті чи обірвані – міняємо. Цілі – «дзвонимо» конденсатори фільтра. Перед виміром їх треба розрядити (!!!) через 2-ватний резистор опором близько 100 Ом. Інакше можна спалити тестер. Якщо конденсатор цілий - при замиканні стрілка спочатку відхиляється до максимуму, а потім досить повільно (у міру заряду конденсатора) повзе ліворуч. Змінюємо підключення щупів. Стрілка спочатку зашкалює вправо (на конденсаторі залишився заряд від попереднього виміру), а потім знову повзе вліво. Якщо є вимірювач ємності та ESR , то дуже бажано використати його. Пробиті чи обірвані конденсатори міняємо.

Мал. 2. Мал. 3.

1. Випрямлячі та конденсатори цілі, але на виході блока живлення стоїть стабілізатор напруги? Не біда. Між виходом випрямляча(ів) і входом(ами) стабілізатора(ів) включаємо лампу(и) (ланцюжок(и) ламп) на сумарну напругу близьку до вказаного на корпусі конденсатора фільтра. Лампа спалахнула - дефект у стабілізаторі (якщо він інтегральний), або в ланцюзі формування опорної напруги (якщо він на дискретних елементах), або пробитий конденсатор на його виході. Пробитий регулюючий транзистор визначається продзвонюванням його висновків (випаяти!).

1. З блоком живлення все гаразд (напруги на його виході симетричні та номінальні)? Переходимо до найголовнішого – власне підсилювача. Підбираємо лампу (або ланцюжка ламп) на сумарну напругу, не нижчу за номінальну з виходу БП і через неї (їх) підключаємо плату підсилювача. Причому бажано до кожного з каналів окремо. Вмикаємо. Зайнялися обидві лампи – пробиті обидва плечі вихідних каскадів. Тільки одна – одне із плечей. Хоча й не факт.

Лампи не горять або горить лише одна з них. Отже, вихідні каскади, скоріш за все, цілі. До виходу підключаємо резистор на 10...20 Ом. Вмикаємо. Лампи повинні мигнути (на платі зазвичай є ще конденсатори живлення). Подаємо на вхід сигнал від генератора (регулятор посилення – максимум). Лампи (обидві!) спалахнули. Значить, підсилювач щось посилює, (хоча хрипить, фоніт тощо) і подальший ремонт полягає у пошуку елемента, що виводить його з режиму. Про це – нижче.

1. Для подальшої перевірки особисто я не використовую штатний блок живлення підсилювача, а застосовую 2-полярний стабілізований БП з обмеженням струму на рівні 0,5 А. Якщо такого немає – можна використовувати і БП підсилювача, підключений, як було зазначено, через лампи розжарювання. Тільки потрібно ретельно ізолювати їх цоколі, щоб випадково не викликати КЗ і бути обережним, щоб не розбити колби. Але зовнішній БП – краще. Заодно видно і споживаний струм. Грамотно спроектований УМЗЧ допускає коливання напруги живлення в досить великих межах. Адже нам не потрібні при ремонті його супер-пупер параметри, досить просто працездатності.

1. Отже, з БП все гаразд. Переходимо до плати підсилювача (рис. 4). Насамперед треба локалізувати каскад(и) з пробитим(і)/оборваним(і) компонентом(ами). Для цього кончебажаномати осцилограф. Без нього ефективність ремонту знижується в рази. Хоча і з тестером можна також багато чого зробити. Майже всі виміри виробляються без навантаження(На холостому ходу). Припустимо, що на виході у нас «перекіс» вихідної напруги від кількох вольт до повної напруги живлення.

1. Для початку відключаємо вузол захисту, для чого випоюємо з плати праві висновки діодів VD 6 та VD 7 (у мене в практиці було тривипадку, коли причиною непрацездатності був вихід із ладу саме цього вузла). Дивимося напруга на виході. Якщо нормалізувалося (можливо залишковий перекіс у кілька мілівольт – це норма), продзвонюємо VD 6, VD 7 та VT 10, VT 11. Можуть бути обриви та пробої пасивних елементів. Знайшли пробитий елемент – міняємо та відновлюємо підключення діодів. На виході нуль? Вихідний сигнал (при подачі на вхід сигналу від генератора) є? Ремонт закінчено.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Мал. 4.

Нічого із сигналом на виході не змінилося? Залишаємо діоди відключеними та йдемо далі.

1. Випоїємо з плати правий висновок резистора ООС ( R 12 разом із правим висновком C 6), а також ліві висновки R 23 та R 24, які з'єднуємо дротяною перемичкою (показана на рис. 4 червоним) і через додатковий резистор (без нумерації, 10 кОм) з'єднуємо із загальним проводом. Перемикаємо дротяною перемичкою (червоний колір) колектори VT 8 та VT 7, виключаючи конденсатор С8 та вузол термостабілізації струму спокою. У результаті підсилювач роз'єднується на два самостійні вузли (вхідний каскад з підсилювачем напруги та каскад вихідних повторювачів), які повинні працювати самостійно.

Дивимося, що маємо на виході. Перекіс напруги залишився? Отже, пробитий транзистор «перекошеного» плеча. Випаюємо, дзвонимо, замінюємо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори). Найчастіший варіант дефекту, однак повинен зауважити, що дуже часто він є наслідкомвиходу з ладу якогось елемента попередніх каскадах (включаючи вузол захисту!). Тому наступні пункти бажано виконати.

Перекосу немає? Отже, вихідний каскад імовірно цілий. Про всяк випадок подаємо сигнал від генератора амплітудою 3 ... 5 В точку «Б» (з'єднання резисторів R 23 та R 24). На виході має бути синусоїда з добре вираженою «сходинкою», верхня та нижня напівхвилі якої симетричні. Якщо вони не симетричні – значить, «підгорів» (втратив параметри) якийсь із транзисторів плеча, де він нижчий. Випаюємо, дзвонимо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори).

Сигналу на виході взагалі немає? Отже, вилетіли силові транзистори обох плечей «наскрізь». Сумно, але доведеться випоювати все і продзвонювати з наступною заміною.

Не виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо…

1. Чи досягли симетричного повторення на виході (зі сходинкою) вхідного сигналу? Вихідний каскад відремонтовано. Тепер потрібно перевірити працездатність вузла термостабілізації струму спокою (транзистор VT 9). Іноді спостерігається порушення контакту двигуна змінного резистора R 22 із резистивною доріжкою. Якщо він включений в емітерному ланцюзі, як показано на наведеній схемі, нічого страшного з вихідним каскадом при цьому не може статися, т.к. у точці підключення бази VT 9 до дільника R 20- R 22 R 21 напруга просто підвищується, він відкривається більше і, відповідно, знижується падіння напруги між його колектором і емітером. У вихідному сигналі простою з'явиться яскраво виражена сходинка.

Однак (дуже навіть нерідко), підстроювальний резистор ставиться між колектором та базою VT9. Вкрай «дурний захищений» варіант! Тоді при втраті контакту двигуна з резистивною доріжкою напруга на базі VT9 знижується, він закривається і, відповідно, підвищується падіння напруги між колектором і емітером, що веде до різкого зростання струму спокою вихідних транзисторів, їх перегріву і, природно, теплового пробою. Ще більш безглуздий варіант виконання цього каскаду - якщо база VT9 з'єднана тільки з двигуном змінного резистора. Тоді при втраті контакту на ній може бути все що завгодно з відповідними наслідками для вихідних каскадів.

Якщо є можливість, варто переставити R 22 в базо-емітерний ланцюг. Правда, при цьому регулювання струму спокою стане виражено нелінійним від кута повороту двигуна, але IMHO це не така вже й велика плата за надійність. Можна просто замінити транзистор VT 9 на інший, зі зворотним типом провідності, якщо дозволяє розведення доріжок на платі. На роботу вузла термостабілізації це вплине, т.к. він являється двополюсникомі залежить від типу провідності транзистора.

Перевірка цього каскаду ускладнюється тим, що зазвичай з'єднання з колекторами VT 8 та VT 7 зроблено друкованими провідниками. Прийде піднімати ніжки резисторів і робити з'єднання проводочками (на рис. 4 показані розриви провідників). Між шинами позитивної та негативної напруги живлення і, відповідно, колектором та емітером VT 9 включаються резистори приблизно по 10 кОм (без нумерації, показані червоним) і вимірюється падіння напруги на транзисторі VT 9 при обертанні двигуна підстроювального резистора R 22. Залежно від кількості каскадів повторювачів воно повинно змінюватися в межах приблизно 3…5 (для «трійок, як на схемі) або 2,5… 3,5 (для «двійок»).

1. Ось і дісталися ми найцікавішого, але й найскладнішого – дифкаскаду з підсилювачем напруги. Вони працюють лише спільно і поділити їх на окремі вузли принципово неможливо.

Перемикаємо праве виведення резистора ООС R 12 з колекторами VT 8 та VT 7 (точка « А», Що є тепер його «виходом»). Отримуємо «урізаний» (без вихідних каскадів) малопотужний ОУ, цілком працездатний на холостому ході (без навантаження). Подаємо на вхід сигнал амплітудою від 0,01 до 1 і дивимося, що буде в точці А. Якщо спостерігаємо посилений сигнал симетричної щодо землі форми, без спотворень, це каскад цілий.

1. Сигнал різко знижений за амплітудою (мало посилення) – насамперед перевірити ємність конденсатора(ів) С3(С4, тому що виробники для економії дуже часто ставлять лише один полярний конденсатор на напругу 50 В і більше, розраховуючи, що у зворотній полярності він все одно працюватиме, що не є гут). При його підсиханні або пробої різко знижується коефіцієнт посилення. Якщо немає вимірювача ємності – перевіряємо просто шляхом заміни на свідомо справний.

Сигнал перекошений - в першу чергу перевірити ємність конденсаторів С5 і С9, що шунтують шини живлення передусиллю частини після резисторів R17 і R19 (якщо ці RC-фільтри взагалі є, тому що нерідко вони не ставляться).

На схемі наведено два поширені варіанти симетрування нульового рівня: резистором R 6 або R 7 (можуть бути, звичайно ж, та інші), при порушенні контакту движка яких теж може бути перекіс вихідної напруги. Перевірити обертанням двигуна (хоча, якщо контакт порушений «капітально», це може і не дати результату). Тоді спробувати перемкнути пінцетом їх останні висновки з виведенням двигуна.

Сигнал взагалі відсутній - дивимося, а чи є він взагалі на вході (обрив R3 або С1, К.З. R1, R2, С2 і т.п.). Тільки спочатку необхідно випаяти основу VT2, т.к. на ній сигнал буде дуже маленьким і дивитися правому виведенні резистора R3. Звичайно, вхідні ланцюги можуть сильно відрізнятися від наведених на малюнку - включати "8-й інструмент". Допомагає.

1. Звичайно, описати всі можливі причинно-наслідкові варіанти дефектів мало реально. Тому далі просто викладу, як перевіряти вузли та компоненти даного каскаду.

Стабілізатори струму VT 3 та VT 7. Вони можливі пробої чи обриви. З плати випоюються колектори і вимірюється струм між ними та землею. Звичайно, спочатку необхідно розрахувати за напругою на їх базах і номіналам емітерних резисторів, яким він має бути. ( N. B .! У моїй практиці був випадок самозбудження підсилювача через надмірно великий номінал резистора R 10, поставленого виробником. Допомогла підстроювання його номіналу на підсилювачі, що повністю працює – без зазначеного вище поділу на каскади).

Аналогічно можна перевірити і транзистор VT 8: якщо перемкнути колектор-емітер транзистора VT 6, він також тупо перетворюється на генератор струму.

Транзистори дифкаскаду VT 2 V 5 T та струмового дзеркала VT 1 VT 4, а також VT 6 перевіряються їх продзвінком після відпаювання. Краще виміряти коефіцієнт посилення (якщо тестер – з такою функцією). Бажано підібрати з однаковими коефіцієнтами посилення.

1. Кілька слів «не для протоколу». Чомусь у переважній більшості випадків у кожний наступний каскад ставлять транзистори все більшої та більшої потужності. У цій залежності є один виняток: на транзисторах каскаду посилення напруги ( VT 8 та VT 7) розсіюється у 3…4 рази більша потужність , ніж на передрайверних VT 12 та VT 23 (!!!). Тому, якщо є така можливість, їх варто відразу замінити на транзистори середньої потужності. Непоганим варіантом буде КТ940/КТ9115 чи аналогічні імпортні.

1. Досить нерідкими дефектами в моїй практиці були непропаї («холодне» паяння до доріжок/«п'ятачок» або погане облуджування висновків перед паянням) ніжок компонентів та обломи висновків транзисторів (особливо в пластмасовому корпусі) безпосередньо біля корпусу, які дуже важко було побачити візуально. Похитати транзистори, уважно спостерігаючи за їхніми висновками. У крайньому випадку - випаяти і впаяти наново.

Якщо перевірили всі активні компоненти, а дефект зберігається – потрібно (знову ж таки, з тяжким зітханням), випаяти з плати хоч по одній ніжці та перевірити тестером номінали пасивних компонентів. Непоодинокі випадки обривів постійних резисторів без будь-яких зовнішніх проявів. Неелектролітичні конденсатори, як правило, не пробиваються/обриваються, але всяке буває.

1. Знову ж таки, з досвіду ремонту: якщо на платі видно потемнілі/обуглені резистори, причому симетрично в обох плечах, варто перерахувати потужність, що виділяється на ньому. У житомирському підсилювачі Dominator виробник поставив в одному з каскадів резистори по 0,25 Вт, які регулярно горіли (до мене було 3 ремонти). Коли я прорахував їхню необхідну потужність – мало не впав зі стільця: виявилося, що на них має розсіюватися по 3 (три!) Ватта.

1. Зрештою, все запрацювало… Відновлюємо всі «порушені» з'єднання. Порада начебто і банальніша, але скільки разів забувається!!! Відновлюємо у зворотній послідовності та після кожного з'єднання перевіряємо підсилювач на працездатність. Нерідко покаскадна перевірка начебто показала, що все справно, а після відновлення з'єднань дефект знову «виповзав». Останніми підпаюємо діоди каскаду струмового захисту.

1. Виставляємо струм спокою. Між БП та платою підсилювача включаємо (якщо вони були відключені раніше) «гірлянду» ламп розжарювання на відповідну сумарну напругу. Підключаємо до виходу УМЗЧ еквівалент навантаження (резистор на 4 або 8 Ом). Двигун підстроювального резистора R 22 встановлюємо в нижнє за схемою положення і на вхід подаємо сигнал від генератора частотою 10...20 кГц (!!!) такої амплітуди, щоб на виході вив сигнал не більше 0,5...1 В. При таких рівнях і частоті сигналу добре помітна сходинка», яку важко помітити на великому сигналі та малій частоті. Обертанням двигуна R22 домагаємося її усунення. При цьому нитки розжарювання ламп повинні трохи світитися. Можна проконтролювати струм і амперметром, увімкнувши його паралельно до кожної гірлянди ламп. Не варто дивуватися, якщо він буде помітно (але не більше, ніж в 1,5 ... 2 рази в більшу сторону) відрізнятися від того, що зазначено в рекомендаціях з налаштування - адже нам важливо не «дотримання рекомендацій», а якість звучання! Як правило, у «рекомендаціях» струм спокою значно завищується, для гарантованого досягнення запланованих параметрів («за гіршим»). Перемикаємо «гірлянди» перемичкою, підвищуємо рівень вихідного сигналу рівня 0,7 від максимального (коли починається амплітудне обмеження вихідного сигналу) і даємо підсилювачу прогрітися 20…30 хвилин. Цей режим є найважчим для транзисторів вихідного каскаду – ними при цьому розсіюється максимальна потужність. Якщо "сходинка" не з'явилася (при малому рівні сигналу), а струм спокою зріс не більше, ніж у 2 рази, налаштування вважаємо закінченим, інакше прибираємо "сходинку" знову (як було зазначено вище).

1. Прибираємо всі тимчасові з'єднання (не забувати!!!), збираємо остаточно підсилювач, закриваємо корпус і наливаємо чарку, яку з почуттям глибокого задоволення виконаною роботою, випиваємо. А то не працюватиме!

Звичайно ж, у рамках цієї статті не описано нюансів ремонту підсилювачів з «екзотичними» каскадами, з ОУ на вході, з вихідними транзисторами, включеними з ОЕ, з «двоповерховими» вихідними каскадами та багато іншого…

Falconist

16922

Двостороння друкована плата підсилювача JLH2005 під вінтажні вихідні транзистори в металевих корпусах

Радіатори драйверного та транзистора джерела струму для надійності стягнуті шпильками JLH2003

Установка вихідних транзисторів 2sc5200 у підсилювач JLH 2003 у пластикових корпусах

Вихідні транзистори КТ-819 гм по три в плече показали себе не гірше за імпортні

Два вихідні транзистори та транзистор електронного фільтра винесені на звитих проводах за габарит друкованої плати

Бюджетний варіант підсилювача JLH1969 на германієвих транзисторах гт404а та мп42б
Підбір вихідних транзисторів підсилювач JLH1969 випробовуються кт803

На платах кінцівок JLH2003 встановлені попередні підсилювачі на мікросхемах

Друковані плати та корпус цього підсилювача JLH2003 з китайського інтернет магазину

Вихідні транзистори в підсилювач JLH2003 впаяні безпосередньо в плати

Підсилювач класу А ідеології JLH зібраний за схемою - подвійне моно, плоский тороїдальний трансформатор знаходиться по екрану

Підбір транзисторів у підсилювач JLH

Вихідні транзистори

У підсилювачі JLH основну увагу потрібно приділяти добору вихідних транзисторів у пари та за максимальним значенням Кус. Якщо у вас як вихідні працюватимуть ну дуже хороші та зручні для монтажу MJL21194, у яких Кус не дуже високий (максимум 50-80), то в драйвер потрібно ставити транзистор середньої потужності з бетою не менше 150-200, для транзисторів MJ15003 негаразд актуально т.к. вони мають екземпляри з Кус = 90-120. MJ15003 кращі для вихідного каскаду через параметри, але з ними складніше в конструктивному плані т.к. їх необхідно ізолювати від радіаторів.

Вхідний транзистор або з тими або з тими транзисторами повинен мати Кус не менше 250-300. Підбирати транзистори для джерел струму у версії підсилювача 2003 року не обов'язково, хоча для заспокоєння душі також можна. У мене вихідні транзистори підібрані з точністю 3-4% і при цьому особливо перекручуватися не довелося. я купив свідомо оригінальні прилади, правда при цьому пристойно за них переплативши. З куплених 16-ти транзисторів MJ15003 розкид коефіцієнта посилення вони перевищував 10-15% при струмі колектора 2,5 Ампера. Якщо чотири (вісім) вихідних транзисторів підібрати з точністю 3-5% не виходить, тоді раджу транзистори з великим кусом ставити в нижнє плече кожного каналу підсилювача (за схемою 1969 року це Tr1). Повторюся, що оригінальні транзистори з однієї партії та з однією датою випуску мають розкид бети не більше ніж 15% (ІМХО).

Вимірювання Кус вихідних транзисторів

Мультиметром підбирати потужні транзистори за коефіцієнтом посилення – поширена помилка. Струм, у якому виробляється вимір Кус промисловими мультиметрами і тестерами - десятки міліампер, нам потрібен струм, приблизно рівний струму спокою робочому режимі, тобто. 1,5 - 3 А. Кращий спосіб підбору - безпосередньо після встановлення в макет підсилювача падіння напруги на резисторах, включених в емітери потужних транзисторів. До того ж у макеті підсилювача вихідні транзистори прогріються до робочої температури, плюс через них протікатиме повний робочий струм. Можна відбирати транзистори і поза схемою підсилювача. Для цього потрібно підключити колектор транзистора до плюс блоку живлення, а емітер через резистор 0,1-0,3 ома до мінуса. Базу транзистора потрібно підключити через резистор номіналом 1-2 кОм до плюсу, можна зробити ланцюг із постійного резистора 0,5 кОм і підстроювального 1-5 кОм, тоді можна буде змінювати струм колектора і обчислювати Кус транзистора при різному його значенні. Транзистор обов'язково потрібно прикрутити до радіатора або опустити в банку з дистильованою водою (нам потрібне нормальне охолодження, щоб транзистор не розігрівся вище 50-60 градусів). Після складання схеми подаємо напругу, виставляємо підстроювальним резистором струм через транзистор в р-ні 1,5-2.5 А (струм контролюємо падіння напруги на резисторі 0,1-0,3 Ома) і даємо транзистору прогрітися близько 10-15 хвилин. Таку ж процедуру проводимо для інших транзисторів, потім складаємо пари та четвірки приладів із максимально близькими значеннями падіння напруги на емітерному резисторі 0,1-0,3 Ома. Такого підбору транзисторів для JLH буде цілком достатньо.

Краще вимірювати струм бази при фіксованих , і відбирати пари, які мають близький струм бази у всіх трьох точках вимірювання. У мене для охолодження транзисторів було пристосовано товсту пластину з дюралю. До неї я прикручував відразу по кілька транзисторів і перший перед початком циклу вимірювань розігрівав струмом 3 А до фіксації температури радіатора на 60 градусах. Інші транзистори приймали ту ж температуру і режим виміру виявлявся близьким до реальних умов роботи в кінцевому каскаді.

Зібрав сьогодні один канал підсилювача. На вході поставив германієвий МП20А із Кус близько 70. У драйверний каскад впаяв ГТ404Г із Кус 89, на вихід поставив КТ908А без відбору по беті. КТ908А поставив на загальний радіатор площею 900 кв. через слюдяні прокладки та пасту. Після півгодинного прогріву радіатор можна було чіпати, температура відчуття була близько 60 градусів. На слух звучання дуже сподобалося. Не знаю з чим це пов'язано, з 908 на виході або з двома германієвими на вході та драйвері, але коли я збирав те саме з усіма кремнієвими транзисторами звук мене зовсім не переконав. Потім спробував 908 транзистори замінити на КТ808, звук із ними сподобався менше і розігрілися вони майже миттєво. Осцилографа в мене не було тому причину швидкого розігріву і чи був з 808 збуд, я так і не зрозумів. Пробував міняти 808 на КТ803 і КТ-819, і ті і ті працюють гірше за 908 це точно. Принаймні для себе я залишив їх у пріоритеті.

Транзистори СРСР = Остапенко Ігор

Доброго вам дня! В результаті експериментів зупинився на такому варіанті: Перший транзистор АС125 із Кус 460 (від цього транзистора максимально залежить голос всього підсилювача). До АС125 пробував ставити радянський МП10, 2N3906, BC327... ці були явно гірші. У драйверний каскад пробував радянські КТ801 та КТ630д. З КТ630 посилок без сигналу збуджувався, але звучав краще, ніж з імпортним BD139. КТ801 не сподобався звуком. У результаті в драйвері залишив BD139 з Кус 160, а з КТ630 ще експериментуватиму і намагатимусь прибирати збуд. На виході у мене побували 100% оригінальні TIP3055 та радянські КТ819ГМ та КТ903А з бетою приблизно 60-80. Імпортні транзистори виявилися по звуку такими ж, як КТ903, а КТ-819ГМ залишилися в аутсайдерах. Разом: залишив КТ903, для яких у мене в радіаторах були готові дірки. Якби КТ819ГМ чи TIP3055 зіграли краще, радіатори довелося б перепилювати.

Тепер про вимірювання та звук: Спробував міряти підсилок через RMAA. Толком не вийшло тому, що у моєї USB карти Берінжер спотворення і власний шум виявилися вищими ніж у підсилювача. З чого я визначив, що шум, власне, підсилювача не більше 90 дБ, а спотворення 0,07 % або близько того. Спектр збагачений густим лісом, що йде від звукової карти. При амплітуді 22 В на виході синусоїда чиста в діапазоні 20 Гц - 20000 кГц. здивований… Звук потужний і густий, такий «святковий» чи що… Давно не чув, щоб за восьми ватів у S-90 випльовувалися низькочастотні динаміки.

Гібрид JLH1969 та JLH2005 = and4841

У мене апарат з однополярним живленням, у драйверному каскаді стоїть джерело струму, а підсилювач напруги живиться через стабілізатор на мікросхемі LM. У вихідному каскаді працюють по дві пари підібраних за Кусом (80-90) 2N3055. Пробував ставити у вихідний каскад 2SC-5200, не сподобалося за звучанням… Хочу сказати про потужні характеристики т.к. спочатку не очікував отримати від JLH велику потужність без ризику спалити рідкісний імпорт. Максимальна амплітуда кожної напівхвилі майже 16 Вольт до зрізу верхівки. На 4 ома при струмі спокою 3 А вихідна потужність досягає 64 Ватт. Це пікове значення і за такого струму транзистори гріються нещадно, хоч і встановлені на радіаторі близько 8000 кв. Зараз струм спокою зменшений до 2,1 А, і при ньому пікова потужність близько 45 Ватт, зате транзистори працюють більш-менш у нормальному режимі. Радіатор при всій його монструозності з відведенням тепла не справляється і на допомогу приставлені чотири тихохідним 120 мм кулера. У кожному каналі стоять по два трансформатори ТПП потужністю 90 Ватів кожен. Отже, підсилювач у мене споживає і відповідно розсіює 360 ват у безперервному режимі. Після трансформаторів стоїть два діодні мости на 40 ампер та фільтри ємністю 3 х 10000 мкФ на канал. Земляна шина розведена зіркою з мінусових виводів конденсаторів фільтра. Транзистори на радіаторах стоять без прокладок, а радіатори самі ізольовані від корпусу. Для усунення бавовни у колонках стоїть схема затримки.

Про транзистори тезово:

• У JLH-59 непогано йде Tosiba 1943 і 5200, і мені чомусь здалося, що з транзисторами прямої провідності на виході звук краще. При застосуванні "перевернутої" схеми є один плюс і один мінус у плані підбору транзисторів: плюс - "хороших" вхідних n-p-n набагато більший вибір (починаючи від ВС239, ВС339, 2N2222, 2N3904, 2SC2240...); мінус - передвихідний p-n-p вибір - набагато менший (в принципі, тільки BD140, 2SA1815, 2SB647, 2SB667).
• Маломощний варіант підсилювача JLH1969 краще збирати на імпорті в драйвері 2N3906 або радянському КТ602БМ та вихідними КТ908А при струмі спокою 1,5 А та напрузі 12-14 В; а більш потужний на 2SD667 - 2SD669 або MJE3055T і вихідними MJ15003 струмом спокою 2,5 А і живленням 18-20 В. Малопотужний варіант на 5-10 Вт можна збирати з середньопотужними BD-139 з бета 120-15 - 1 А.
• Схема підсилювача з двополярним живленням і сучасними деталями: Вихідний каскад на 2sc5200, передвихідний - BD137 Philips і BD139 Fairchild, 2SC3421 (2SC5171 порадував детальністю), вхідний малошумний - 2SA9BC5 92… звучить дуже цікаво, гармоніки обмежуються третьою і її дуже мало. Вимірювалося на 30 кГц.
• В обох версіях підсилювача немає корекції ВЧ, тому при використанні ВЧ транзисторів можливе самозбудження і багато хто радить застосовувати транзистори НЧ. Але НЧ транзистори завалюють фронт меандру, з ВЧ транзисторами все набагато краще, з ними потрібно застосовувати корекцію, причому частота першого полюса повинна бути більше 25кгц, тому що при полюсі нижче 20-25 кгц завал по верхах чути явно.
• На звуку сильна різниця між інвертуючим та не інвертуючим варіантом підсилювача (ті паралельної та послідовної ООС). Різниця між схемами 1969 і 2005 року не така велика, хоча, як на мене, то 1969 приємніша. Для схеми 1969 при транзисторах 2sc5200 на виході, паралельно резистору ООС йде з виходу на емітер першого транзистора потрібно поставити конденсатор ємністю 33-68 пФ (при зменшенні цього резистора вдвічі - до 1,2 кО0, 4 пФ). Другий елемент корекції – це ємність між колектором та базою передвихідного транзистора, ставте 6-15 пФ, а якщо зменшите номінал резистора в колекторі першого каскаду до 4 кОм, то 10-27 пФ. Цю ємність потрібно вибирати мінімальною за відсутності збудження. Єдина проблема у схеми, що інвертує, - її вхідний опір постійно і дорівнює номіналу резистора на вході (на схемі 1 кОм), а значить тут потрібен нестандартний низькоомний регулятор гучності номіналом менше 1 кОм. Плюс схема, що інвертує, накладає жорстке обмеження на вихідний опір джерела сигналу, яке не повинно перевищувати сотень Ом. В інверсному включенні звук набагато кращий і вхідний транзистор працює з ПРО (менше спотворень). За звуком поки що краще що я чув = FEDGEN
• З транзисторів для застосування у вихідному каскаді краще MJ15024/MJ15025 не зустрічав, із передвихідними взагалі біда. Можна спробувати Тosiba 2SA1302 \ 2SC3281, 2SA1987 \ 2SC5359, вони стабільніше і компліментарніше = Vlad Bo.
• Проблеми в сучасних транзисторах - що з ними не роби в області ВЧ присутня писклявость особливо SANKEN-ах а в LAPT-ових (багатогемітерні). Люблю Моторолу MJ15025, на японських підсилювачах, які мені траплялися, замінив усі японські на моторолу. Транзистори MJ15025 ідеальні для звуку за частотними властивостями кращих наразі немає. Та й на слух Мотороловські MJE15003, MJE15004 звучать краще за Тошиби - 2sc5200, 2sc1943.

P. S. Хто збирав цей апарат – хвалять. Особливо застосувавши старі Мотороли або наш старий германій. Якщо реалізувати схему