Для комп'ютера у магазині. Бувають вони горизонтальними або вертикальними – це найпоширеніший тип. Однак, якщо не брати до уваги деяку різноманітність передньої панелі, всі вони виглядають однаково, відрізняючись хіба що кольором. Нудна металева коробка з парою кнопок та парою світлодіодів може не задовольняти почуття прекрасного, і тоді хочеться зробити корпус для свого ПК своїми руками. Буває й інша ситуація - наявний перестає влаштовувати в плані функціоналу - в ньому стає мало місця або недостатня вентиляція, через що компоненти комп'ютера перегріваються. Наприклад, іноді потрібно додати другу відеокарту або кілька вінчестерів, і стандартний корпус стає маловідповідним для цього. Трапляються й інші ситуації, коли корпус для комп'ютера доводиться робити самому. Наприклад, усі гроші витрачені на топові комплектуючі, а на корпус бюджету не вистачає. Або є ноутбук з несправним дисплеєм, і його хочеться перетворити на настільний. Випадки бувають різними, але поєднує їх одне – потрібно брати в руки інструменти і робити корпус для комп'ютера своїми власними руками.
Створення корпусу для ПК самостійно.
Що потрібно обов'язково враховувати
Найважливіша вимога для будь-якого комп'ютерного корпусу, у тому числі саморобного – достатній простір для вентиляції та охолодження. У стандартних, найпоширеніших корпусах типу Moddle-Tower Form невипадково є багато порожнього простору. Це дозволяє повітря вільно циркулювати, а при установці енергоємних компонентів є можливість додавання додаткових вентиляторів. Тому розробки саморобної конструкції треба враховувати як габарити всіх комплектуючих, а й передбачити вільне місце для циркуляції повітряних потоків біля кожного їх. Також треба вирішити, як буде встановлено блок живлення. Є два варіанта:
- Згори. Це класична схема, за якої крізь блок живлення назовні проходить тепле повітря. Так забезпечується вентиляція та досягається невеликий рівень шуму. Але є й мінус – блок живлення може сам перегріватись, якщо інших кулерів немає. Схему корпусу системника з верхнім розташуванням блоку живлення зазвичай застосовують і створення своїми руками.
- Знизу. У такому разі блок живлення ставиться на дно корпусу, і повітря в нього надходить знизу, через ґрати, і видувається через іншу стінку назовні. Плюс – блок живлення добре охолоджується виключно «забортним повітрям». Мінус - він не бере участі в системі охолодження системи в цілому, тому обов'язково потрібні кулери. Інший мінус - приплив повітря до блоку живлення відбувається під днищем корпусу і може бути утрудненим. До того ж, буде підвищений рівень шуму – його створює рух повітря внизу плюс шум від вентилятора передається безпосередньо на поверхню.
Якщо вибрати горизонтальний варіант– тип Desktop, то вимоги залишаються тими ж, хіба місця для маневрів з блоком живлення менше. Проте вентиляцію треба обов'язково забезпечити всім вузлів.
Який матеріал вибрати
Корпус для комп'ютера, зроблений своїми руками, має бути не лише красивим, а й міцним та функціональним. Хоча деякі роблять його навіть із коробкового картону, це зовсім несерйозно. Зазвичай вибирають такі матеріали:
- Дерево.
- Оргскло.
- Алюміній.
- Сталь.
Кожен варіант має свої переваги та недоліки. Розглянемо їх докладніше.
Оргскло - легко пиляється і ріжеться, корпус при належній акуратності виходить досить професійним. Такий варіант зазвичай вибирають любителі моддингу - творці красивих і оригінальних прозорих корпусів з безліччю підсвічування всередині. З недоліків – цей матеріал все ж таки вимагає вміння з ним поводитися і навичок щодо його обробки. Незграбний рух - і довга глибока подряпина забезпечена.
Алюміній має масу переваг, н головні - він легкий і має хорошу тепловіддачу. Однак це порівняно дорогий матеріал, до того ж через гнучкість алюмінію жорсткість корпусу і внутрішніх перегородок буде заслабка. Та й дряпається він легко, тому потрібна обробка поверхні. Сталь чудово гасить вібрації, має хорошу теплопровідність, та міцна. Сталевий корпус надійно захистить внутрішні вузли від будь-яких дій. Але для обробки стали потрібні різні інструменти, та й ця робота не з легких. Зате результат виходить чудовим.
Перед тим, як зробити корпус для комп'ютера, питання з матеріалом потрібно обов'язково вирішити. Якщо навичок роботи з металом немає, а хочеться використати саме його, можна зробити так – спроектувати усі викрійки та зробити креслення. У багатьох містах є майстерні та підприємства, де за кресленнями на замовлення точно виріжуть і навіть доставлять усі деталі з металу потрібної товщини. Залишиться лише зібрати цей конструктор. З дерев'яними заготовками можна зробити так само.
Дизайн корпусу
Тут важко давати якісь поради – все суворо індивідуально. Робити корпус зі стандартним дизайном можна тільки від потреби, коли немає грошей його купити, хоча коштує він не так багато. Тому за цю роботу зазвичай беруться люди творчі, щоб зробити щось оригінальне, чого немає ні в кого. Або щоб вирішити якесь технічне завдання – наприклад, вміст ноутбука помістити в окремий корпус та закріпити це позаду телевізора. Любителі моддингу – експериментів з дизайном комп'ютерного корпусу, яких лише варіантів не створили. Це і настінні варіанти, зокрема у вигляді панелі під склом. Це і численні прозорі корпуси з ефектним підсвічуванням кулерів та інших вузлів.
Дехто навіть влаштував його зі стільниці столу зі скляною поверхнею. Форми теж можуть бути різними - від класичних паралелепіпедів до кулястих або пірамідальних. Бувають і складніші – у формі якихось персонажів, наприклад, робота R2-D2 Зоряних війн». Непогано виглядають корпуси, зроблені у ретро-стилі. Наприклад, ефектна модель, стилізована під радянську лампову апаратуру, з безліччю циферблатів і рукояток на передній панелі – вони, до речі, функціонують, і показують завантаження процесора, пам'яті, та інші параметри. Футуристичний та постапокаліптичний дизайн теж популярний. Безліч комп'ютерів оформлено у стилі гри Fallout.
Корпус ПК, створений своїми руками, має персональний дизайн, тому що існує в єдиному екземплярі. Однак, перш ніж братися за цю творчу справу, не забудьте прорахувати та забезпечити все технічні моменти, Про які йшлося на початку статті. Як би виглядав корпус вашого комп'ютера зовні, для внутрішніх пристроїв повинні створюватися комфортні умови роботи навіть при максимальному навантаженні.
Спочатку не хотів писати статтю, думав надто просто, потім побачив і передумав.
Можливо ті, хто має Raspberry Pi, який-небудь Mini-ITX або інший міні комп'ютер, замислювалися над корпусом для нього. Хтось замовляє через інтернет, хтось користується коробкою з-під взуття, а я пропоную зробити самому.
На коліні з того, що є.
До речі, заздалегідь перепрошую за якість фотографій, під рукою був тільки телефон. І тільки коли повністю зібрав корпус, з'явилася можливість сфоткати на звичайний цифровик.
Інструменти та матеріал
Для моєї Mini-ITX я вирішив зібрати корпус зі старого комп'ютерного корпусу, купленого з рук за 100 рублів. Так само нам знадобляться плоскогубці, ножівка по металу, різні рашпілі, зубила, молоток, дриль, ізолента, супер клей, гвинтики, якісь гумові фігнюшки, викрутка, різак, балончик з фарбою, ганчірочки, спирт, прямі (але гнуться в потрібних місцях ) руки, олівець, лінійка і класна музика, щоб відчувати себе Тоні Старком.
Можливі варіанти
Замість корпусу від комп'ютера можна використовувати корпус від відеомагнітофона (він зазвичай тонше, а значить обробляти простіше), корпус від ресивера, телевізійної приставки, будь-якої іграшки або просто листи заліза/пластику. Хоча я б пластик не рекомендував - аж надто він ... зігріваючий. Хоча завжди можна наробити дірок для вентиляції.Виготовлення
Спочатку визначимося з форм-фактором. Я вирішив зробити за принципом коробки із кришкою. Це просто, швидко і не вимагає якихось спеціальних навичок.Так як корпус комп'ютера має форму літери «П», необхідно його розпиляти на окремі аркуші, щоб надалі з ними було простіше працювати. Власне, його можна не розпилювати, а видовбати, відламувати, гнути, поки не зламається, зрештою сточити до дірок за допомогою точильного кола з моторчиком (ну не знаю я як ця штука називається, у мене це дійсно точильне коло з моторчиком на 220в ).
Починаємо робити коробку. Просто прикладаємо наш девайс та обводимо його олівцем. Та все так просто. До біса точність, інструменти все одно не дозволяють бути точнішими. Зрозуміло так робити не добре, тому ви можете нанести розмітку будь-яким зручним для вас способом. До речі, ось моя залізка: 
Розмітку потрібно наносити так, щоб після приміщення залізниці всередину, залишалося місце до кришки і з боків мінімум 5мм. На рахунок дірок для периферії можна поки не морочитися - якщо їх зробити до моменту згину, то при згині стінка може зігнутися не рівно. Тому дірки краще зробити, коли коробка буде майже готова.
Після нанесення розмітки можна розпочати розпилювання. Ще у школі мене вчили – «розмітка не спилюється, вона завжди залишається на деталі». Зайве можна буде потім підрівняти напилком (хоча я її спилив). 
майже розпиляна деталька
Ось ми випили цей квадратик. Тепер настав час пиляти йому вушка. Простіше показати, тим розповісти: 
Далі – цікавіше. Якщо ми зараз почнемо згинати краї, то вони зігнуться хвилею (не під прямим кутом, а по дузі). Для вирішення цієї проблеми я спочатку у місці згину простукав зубилом лінію. Можна напевно використовувати щось на зразок великих лещат, але в мене цього не було (були маленькі лещата - але вони були маленькі… якось так). 
Згинаємо деталь, отримуємо коробочку. Для того, щоб «вушка» не розходилися, я приклеїв їх супер клеєм. Повірте, тримається. Добре тримається. Я коли накосячив і криво приклеїв, віддер лише за допомогою молотка, зубила та плоскогубців. Надалі супер клей був моїм вірним помічником. 
Тепер нам потрібні дірки для периферії. За допомогою лінійки та олівця відзначаємо на передній стінці місце для отворів. Тут потрібно розповісти як плата буде кріпитися до дна коробки. Для того, щоб вона не лежала плазом, я вирізав з того ж старого комп'ютерного корпусу ніжки для материнської плати. 
… і приклеїв їх супер клеєм на дно коробки! Потім викрутив хустку, зробив виміри для периферії і приступив до вирізування отворів. Спочатку по кутах просвердлюємо дірки, потім полотном від ножівки по металу робимо розрізи між дирками. Тут мені знадобилися ганчірочки, якими я обертав полотно. 
Загалом з нижньою частиною коробки можна закінчувати. Сточуємо всі нерівності не грубим (ніжним?:)) напилком. До речі, я говорив про гумові фігнюшки? Я не знаю що це таке, схоже на якісь заглушки. Я знайшов їх у мішечку з гвинтиками від корпусу комп'ютера. До речі, там же я знайшов гарну сітку-решітку, яку згодом припаяв до кришки над радіаторами плати. Так ось ці гумки можна використовувати як ніжки. Спочатку вирізаємо з ізоленти кружечки за розміром резинок і приклеюємо на дно коробки. Після фарбування їх можна буде віддерти і на їх місце приклеїти гумки (так, тим самим супер клеєм). 
Далі приступаємо до виготовлення кришки. Робиться вона так само як і нижня частина коробки. Тільки стінки я згинав плоскогубцями, вийшло не дуже акуратно, зате із зубилом не довелося мучитися. Отвір для ґрат вирізається так само як і для периферії. Коли все готово всі деталі потрібно протерти спиртом або, простіше кажучи, знежирити. На рахунок малюнку на кришці. Я просто знайшов зображення дракона в гугле, роздрукував його та вирізав. Далі на кришку наклеїв кілька смуг ізольенти: 
Потім приклав дракончика і акуратно обвів усі його контури різаком. Після цього прибрав залишки паперу та ізоленти, вийшло щось на кшталт цього: 
Так, до речі, грати! Її я просто припаяв (тільки не смійтеся): 
Коли все готово, настав час приступати до фарбування. У мене був балончик із чорною фарбою для нанесення на пластик. Пару пшиків і чекаємо, коли детальки висохнуть. 
Після цього приклеюємо ніжки, пригвинчуємо плату та закриваємо кришкою. Готово! Ще кілька фоток наостанок: 
Я не люблю стандартних системних блоків. Вони великі, всередині багато порожнього простору та займають багато місця на столі. Мені треба, щоб блок стояв на столі, оскільки часто доводиться залазити до нього. Так, залізу і сиджу там. Ні, наприклад гвинти сторонні підключати або ще щось. Загалом, коли я дивлюся на нього, мені хочеться взяти і відпиляти половину. Ось я так і вчинив. Купив у комісійному відділі старий корпус за 300 р, зняв бічні стінки, відпилив ножівкою по металу зайве і зробив таку компактну башту. Її габарити 175х220х425 мм. Ось навіть пофарбував, а як же, це найголовніше.
Є такі материнські плати формату mATX завширшки 170 мм. Ось таку у цей корпус і встановив. В іншому це звичайний офісний комп'ютер, нічого особливого. Плата ASRock LGA775 G41M-VGS3, двоядерний intel E6600. Не дорогий кулер на процесор із двома тепловими трубками. Використовую вже кілька років на роботі. Ось можна зазирнути усередину. Вінчестер вписався на задню стінку і унеможливлює використання слота PCI-e, слот PCI доступний. Якщо все ж таки закортить використовувати PCI-e, передбачено кріплення вінчестера над DVD-RW.
Замість бічної стінки дверцята на клямці легко відкривається і закривається.
Лицьову панель склеїв з оргскла та дерев'яних лінійок. Давайте заглянемо у біос, температура процесора ні про що. Ну так, вентилятор шумить по повній програмі, так і приміщення, де він використовується не тихе, так що не заважає.
Ось відкриваємо дверцята, причіплюємо сторонній вінчестер і працюємо спокійно.
Цілком природно, що мене як любителя маленьких системних блоків зацікавили материнські плати формату mini – ITX розмір 170 на 170 мм. Подивимося на мою першу конструкцію на такій хустці. Що в нас усередині. Системна плата Intel D945GCLF – 2 із вбудованим двоядерним процесором Intel ATOM 330. Блок живлення FSP250 - 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S slim. Вінчестер Samsung HD200HJ. Пам'ять DDR2 – 2 GB. Для цього комп'ютера корпус я спроектував та виготовив повністю сам із алюмінію. Внутрішній простір поділено на дві частини алюмінієвою перегородкою. В одній частині розташована сама системна плата, що кріпиться на цю перегородку.
В інший блок живлення, вінчестер та DVD-RW.
Закривається п-подібною кришкою того ж металу. Цей корпус забитий під зав'язку, ніякого вільного місцятам нема. Температурний режим нормальний, все чудово працює. Розмір - 140 Х 220 Х 230 мм. Це така скромна машинка для серфінгу по Інету, офісних завдань, обробки фото тощо зі своїми завданнями цілком справлялася. Давно це було ще раніше тієї першої вежі. Ось ще вид ззаду, та й сама машинка цілком.
І нарешті останнє дітище. Материнська платаз сокетом FM1 GA-A75N-USB3, форм-фактор mini-ITX, чіпсет AMD A75, процесор AMD A8-3870K, вбудована у процесор відеокарта AMD Radeon HD 6550D, пам'ять DDR3-4 GB, Кулер на процесор Scythe Samurai ZZ. Регулятор швидкості обертання вентиляторів Scythe Kaze Master Ace. У цьому комп'ютері під систему і ПЗ я використовував SSD Samsung 830 ємність 64 GB, під все інше вінчестер 2,5 Hitachi 250 GB. DVD ні. За потреби використовую зовнішній USB. Спочатку я примудрився заштовхати все це в корпус розміром 230х200х170 мм. Довелося використати нестандартний блокживлення та кулер на процесор був інший Scythe Kozuti, він набагато компактніший. В принципі, у такому корпусі це все нормально працювало, але всі вентилятори крутилися на повних обертах, температура процесора була на рівні 50 градусів. В даному випадку це мене не влаштувало. Шумить, як пилосос не виє, але шипить, як розлючений кіт. Тому корпус довелося виготовити інший. Простірніше. І став він такий 240х220х360. Як бачимо, місце на столі майже не змінилося, а у висоту корпус значно підріс. Ну а що, хай зростає. Ось так він виглядає
.
Ось ще задній план.
Внутрішня конструкція корпусу двоповерхова. На першому поверсі розташувалися стандартний блок живлення, регулятор швидкості обертання вентиляторів, SSD та HDD. На другому поверсі є системна плата, встановлена горизонтально.
Кулер процесора не ганяє повітря всередині корпусу, а бере його з-за крізь повітропровід, який я склеїв з картону і обклеїв його фольгою. Один кінець повітроводу одягнений на вентилятор, а другий вставлений у рамку віконця, яке розташоване на задній стінці, виходить назовні корпусу і закрите металевою сіткою. На передній стінці розташований вентилятор 80Х80мм, який видує тепле повітря з корпусу, можна погрітися.
Тепер усе стало гаразд. І не шумить і температура компонентів нормальна, підвищується на якихось важких завданнях, наприклад, при конвертації великих відео файлів, процесор гріється до 47 градусів, що так само досить мало.
Конфігурація цієї машинки мене цілком влаштовує, жодна модернізація не передбачається. До того ж сокет FM1 більше не розвивається і поступився місцем FM2. Звичайно, якщо буде потрібно, можна поміняти вінчестер на більш ємний і якщо заманеться перейти на 64-розрядну ОС, можна збільшити обсяг оперативної пам'ятітак що це закінчена конструкція. Тепер про корпус. Він із дерева. Склеєний із соснових рейок та куточків. Загалом усе досить просто. Випилюємо дошку для основи, до неї приклеюємо кріплення для ніжок, передню і задню стінку клеєм ПВА, приблизно посередині прикручуємо алюмінієву пластину, на якій розміщується системна плата і яка забезпечує додаткову жорсткість конструкції.
Бічні стінки знімні та всуваються в пази задньої та лицьової панелі. Таким чином забезпечується доступ до нутрощів. Склеєні також із поздовжніх і поперечних рейок, вентиляційні отвори заклеєні металевою сіткою, зсередини обклеєні фольгою. Все це закривається зверху дерев'яною кришечкою.
Все, ось такий короткий огляд, дякую за увагу, будьте здорові.
Домашній комп'ютер, незважаючи на те, що його постійно намагаються витіснити з прилавків, все ж таки тримає свої позиції і досі використовується як у домашньому випадку, так і в офісі. Причому деякі професії обов'язково допускають лише стаціонарний комп'ютербез будь-яких компромісів, типу ноутбука, планшета, ультрабука та інших.
Встановлення комп'ютера є ще одним важливим аспектом. І якщо вдома не страшне навіть перебування на робочому столі, то в офісі важлива кожна деталь, у тому числі й розміщення. А якщо це основний сервер, значить, йому взагалі має приділятися особливе місце.
Таким чином, з впровадженням нових технологій широке застосування отримали найрізноманітніші вироби з оргскла. Короби для системних блоків не оминули. Отже, як захистити і від чого захищає мозок комп'ютера бокс із оргскла, а головне, чи можна зробити його своїми руками, дивимося нижче.
Практичність
У разі використання комп'ютера має бути продуманим. У квартирі, наприклад, дуже часто може страждати кулер. Іншими словами, це вентилятор, який охолоджує основний двигун машини. У цей кулер за рахунок постійної роботиможе потрапляти дуже багато пилу з повітря. Звісно, уклавши корпус у спеціальний бокс, та ще й правильно розрахувавши отвори для охолодження, реально можна поліпшити стан машини. Адже тим більше скло здатне відштовхувати пил. Ця якість просто незамінна у випадку домашнього комп'ютера.
Також корпус із оргскла можна спокійно протирати. З огляду на те, що матеріал не пропускає вологу, можна бути абсолютно спокійним за комп'ютер.
Естетика
Було час, навіть було модно, укладати процесор у прозорий короб, який видавав усе нелегке розуміння багатьох вміст. У цьому була своя естетика та своя романтика. Причому іноді робилося спеціальне неонове або різнокольорове підсвічування, яке підсвічувало скло. У результаті виходило дуже красиво, з урахуванням наявності найрізноманітніших за формою та розміром елементів усередині боксу.
Нині використовується вже найрізноманітніше органічне скло. Це може бути різнокольоровий матовий або глянсовий матеріал. Він чудово стильно виглядає, додає у форму строгості, трохи яскравості та фактури. Це, до речі, іноді теж важливо, якщо робота пов'язані з «співробітництвом» машини і людини.
Самостійна робота
Отже, бокс для процесора зробити власноруч можна. Причому головне – розрахувати, розкроїти та відрізати. Склеювати оргскло неважко, для цього є спеціальний полімерний клей, який чудово скріплює, є абсолютно прозорим. До того ж він чудово герметизує шви. кращої роботи. Однак можливе використання певної фурнітури. Варто переглянути фото прикладів продукції, а також майстер-класи, на яких буде видно кожен крок.
А ми почнемо з найпростішого – розкрий. Для цього необхідно виміряти процесор спочатку в старому корпусі, а потім без нього, точніше без однієї стінки. Потрібно бути готовим до того, що більшість деталей потрібно буде переносити на одну з пластин. Тому, якщо є невпевненість у своїх силах, краще не робити цього, а купити та попросити спеціаліста допомогти з установкою. Розкрій робиться за розміром, додаючи трохи – 1,5-2 см із кожного боку. Завдяки такому підходу можна не помилитися з розміром, а якщо бокс буде трохи більше, нічого страшного. Можна пустити всередині світлодіодну стрічкуі тоді корпус витончено підсвічуватиметься.
Матеріал, треба сказати, відмінно ріжеться ножівкою, можна використовувати болгарку із спеціальною насадкою. Тоді легше виконуватиме маніпуляції. Для того, щоб бачити лінію різу, найкраще використовувати чорний неперманентний маркер. Він добре виділить необхідну лінію, причому його надалі легко буде стерти.
Ще одним важливим моментом буде опрацювання кріплення. Воно має бути максимально якісним. Для цього потрібна фурнітура або клей, як згадувалося вище. Наприклад, спеціальні невеликі шурупи. В принципі, оргскло - досить м'який матеріал, він не тріскається, не лопається при роботі з ним. І, тим не менш, якщо має бути робота вперше, краще використовувати невеликий шматочок для перевірки. Якщо, вкручуючи шуруп, скло не дало тріщину, можна спокійно використовувати його надалі. Взагалі, в більшості моментів органічне скло не тріскається при вкручуванні шурупів, якщо дотримуватися правильного рівня тиску.
Отже, насамкінець можна додати, що така операція – відмінний тюнінг для комп'ютера, до того ж це може стати додатковим позитивним досвідом роботи з матеріалом, за яким майбутнє.
...власне все почалося багато років тому, році десь у 78, коли мені було чотири роки... Приходячи в гості до родичів мені діставали велику залізну скриньку з інструментами, лампочками, вимикачами і подібного роду «мотлохом», після чого на Протягом усього «походу в гості» мене не видно і не чути. До речі сказати власник того ящика, мій дядько, з дуже прямими руками…
В даний час працюю майстром столярної ділянки, потяг до всього, що містить мікросхеми, переслідує протягом довгого періоду часу, ну а з моменту коли придбав перший комп'ютер систематично в голові з'являлися думки «щось з ним зробити». Потім дізнався, що таке моддінг…І з того моменту немає жодного дня, щоб не думати про це… До речі, це моя перша робота…
Напевно, вистачить вступів, перейдемо безпосередньо до суті. Мій будь-який мод починається з тривалого обмірковування того, що я хочу зробити. Креслення зазвичай не роблю (а дарма:)), багато думок приходять під час виконання роботи. На жаль, на момент початку виконання мода не думав про те, що десь (в інтернеті) показуватиму свою роботу, тому фотографій не дуже багато… Ну почнемо…
Зрозуміло почалося все з пошуку корпусу системного блоку, було придбано пошкоджений корпус невідомого походження, який послужив основою системного блоку. У думках було зробити дерев'яний корпусі, причому що було б не соромно показати знайомим, а так як це перша моя робота вирішив зупинитися на класичній компонуванні. Залізо купувалося все нове, ось список того, що використовувалося
ЦП Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системна плата Asus Maximus Formula
Пам'ять OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 Шт
Відео ATI Radeon HD 3870 (RV670)
Звуковий адаптер Analog Devices AD1988B @ Intel 82801IB ICH9
Звуковий адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Дисковий накопичувач ST3500320AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) * 2 Шт
Оптичний накопичувач TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA Device
Блок живлення CHIEFTEC CFT-500-A12S
Процесорний кулер Noctua NH1-U12P
Вентилятори ThermalTake Cyclo Blue Pattern A2450*2Шт
Я не вважаю численні світлодіоди, неонові підсвічування, тяганини і т.п. З інструменту використовувалися ті, які є в будь-якій столярній майстерні... На жаль дрімання у мене немає... Поки що...
Власне почав я з переклеювання лицьової панелі, основи та кришки системного блоку. У столярній справі найголовніше це не забувати золоте правило сім разів відміряй, потім ще раз відміряй і тільки потім відріж,тому відрізати все зайве будемо потім.
Ось фото майбутньої лицьової панелі:
Зроблю невеликі пояснення. Для верхньої кришки та лицьової панелі переклеював щити з дуба та вганяв на товщину десь 17-22мм, потім доклеював рейки по краях. На лицьовій панелі робив розмітку, приставляючи до залізного каркаса системного блоку, після чого балеринкою та ручним лобзиком робився отвір під 120-й вентилятор. Далі з фанери робимо бічні стінки
На наступних фото видно як відкриватиметься бічна стінка. Плюс – при знятті стінки відкривається хороший доступ до всіх внутрішніх компонентів системного блоку, мінус – Для того щоб відкрити повністю треба відсунути корпус від стінки… На щастя відкривати доводиться не часто…
Коли заготовки готові, починається припасування всіх деталей майбутнього корпусу один до одного. А так само дороблення всякого роду дрібниць.
Згодом повинні отримати практично зібраний корпус, готовий до подальшої обробки (шліфування, фарбування)
Через деякий час (було багато роботи) приступаю до припасування каркаса корпусу. Справа в тому, що не в лазили вентилятори, довелося трохи підрізати. Ну а так як дрімання у мене немає, то використовуємо болгарку (не забуваємо про Техніці безпеки)
І обрізавши все, що нам заважало
приступаємо до підготовки каркасу до фарбування. З огляду на обмеженість коштів вирішено було обмежитися лише зашкурюванням і власне самим фарбуванням.
Поки сохне перший шар фарби на бічній стінці вирізаємо вікно (лобзик, руки) і заздалегідь ставимо вирізане скло на склеювання
Зрозуміло, процес фарбування займає чимало часу, проміжні шари необхідно шкурити (наждачний папір 500-600), знову фарбувати і т.д. і т.п. У результаті отримуємо каркас готовий до збирання.
Але не всі деталі корпусу готові до збирання, тому займаємося фарбуванням «дерев'яною складовою»
за невідомим причинасам процес фарбування сфотографований не був, але можу сказати, що все було пофарбовано фарбою DUFA. Розкривалося на 4 рази зі шліфуванням між шарами (зерно наждачний папір 600-800), потім розкривалося лаком на 2 рази ... починаємо складання ... Фото теж чому- то не робилися, можу тільки помітити, що збірка проходила протягом 2 місяців (не вистачало материнської плати, чекав коли привезуть) Поки був у режимі очікування зайнявся блоком харчування.
Вставив сині світлодіоди, вирізав бічне віконце, підключив вентилятор на 7 вольт … Взагалі стандартні процедури спрямовані на «покращення зовнішнього виглядута експлуатаційних властивостей» цього девайса. Вентилятори в корпусі також підключені на 7 вольт (передній) та 5 вольт (задній). Підсвічено кришку відсіку USB, сюди ж виведено кнопку включення комп'ютера
Що дозволило не ставити кнопку увімкнення безпосередньо на лицьову панель. Лоток DVD-рома також підсвічений і замість кнопки відкривання поставлений геркон (перебуває прямо за наклейками, які були потім видалені:))
Ну і, нарешті, фінальні фото
В даний час в голові виношую плани з будівництва корпусу на основі Core i7. Ну і, очевидно сподіваюся це моя не остання стаття, мною ще створені тестовий БП, мишка (скоріше відпрацювання технології шпонування).
Зробив: Михайло Копилов