Я говорив про те, чому завжди віддаю перевагу замовляти новий комп'ютер у вигляді окремих комплектующіх.В коментарях до цієї статті мене просили показати для тих, хто ще з подібним жодного разу не стикався, як саме відбувається процес збирання: наскільки це все складно, ну і може чи не надто просунутий користувач зібрати комп'ютер самостійно. І я тоді подумав, що якщо зняти і продемонструвати цей процес, то це може стати корисною статтею для розділу "Лікнеп" .Адже насправді в самостійній збірці комп'ютера немає нічого неможливого. Освоїти це все не складніше, ніж зібрати шафа з "ІКЕА", та й то - на мій погляд, збирати шафа з "ІКЕА" помітно сложнее.А якщо ви більш-менш розбираєтеся в тому, з яких компонентів складається комп'ютер і як ці компоненти потрібно підбирати, то вже вам, звичайно, новий комп'ютер краще зібрати самостійно - з тих комплектуючих, які ви самі підберете під ваші завдання і ваші фінансові возможності.Ну і давайте подивимося, як я збирав свій комп'ютер: що за чим іде, які там можуть бути складності і тонкощі. Ось підготовлений набір комплектуючих (що це за комплектуючі і чому я вибрав саме їх - в статті). (Всі фото - клікабельні, щоб можна було розглянути всякі подробиці.)
У домашніх умовах проводити збірку краще на столі, якщо він достатнього розміру, але ще краще на ліжку - це найзручніше: і сильно нагинатися не доводиться, і місця предостаточно.Достаю корпус з коробки. Красень, правда? 
Знімаємо обидві бічні кришки.
У корпусі виведені дроти з колодками для підключення будь-яких портів, кольорів і перемикачів. Також там в обов'язковому порядку присутні пакетики з усяким кріпленням і хомутиками.
Передні дверцята відкривається, під нею - чотири п'ятидюймових посадочних місця, наприклад під DVD і всякі додаткові панелі.
Зліва на верхній кришці корпусу - два порти USB 3.0, два порти USB 2.0, виходи для підключення навушників і мікрофону.
Праворуч - кнопка харчування, кнопка перезавантаження, кнопка включення-виключення підсвічування задньої частини корпусу, Трипозиційна кнопка перемикання режимів обдуву, індикатор роботи жорстких дисків, індикатор режиму обдування.
Задня частина корпусу.
Спочатку встановлюємо блок живлення. У статті я писав, що вирішив взяти модель V550 - на Потужність 550 Вт. Однак, подумавши, вирішив, що все-таки візьму потужніший блок живлення. І справа не в тому, що хочеться мати запас по потужності: хіба мало що мені прийде в голову поставити в комп'ютер. Справа в тому, що у більш потужного блоку живлення значно рідше буде включатися кулер для обдування, а мені вкрай важливо, щоб комп'ютер був практично безшумний.
Ось це я називаю - шикарно упакований блок живлення. Прям приємно взяти в руки.
Сам блок живлення, комплектні дроти і набір хомутиков.
Встановлюємо блок живлення в відсік БП корпусу. Він встановлюється вентилятором вниз - там на корпусі комп'ютера розташовується відповідне вентиляційне віконце з фільтром від пилу.
Прикручуємо блок живлення болтиками.
Тепер черга материнської плати. До речі, перед тим як взяти її в руки, переконайтеся в тому, що у вас на руках немає статичної електрики, а то, якщо ви розряду прямо в матусю, це може погано закінчитися. Те ж саме стосується і інших комп'ютерних плат.
Дістаємо материнську плату.
До неї йде великий набір кріплення, проводочков, переходнічков і так далі.
Колодка портів.
Її потрібно встановити в відповідну проріз корпуса комп'ютера: обережно піднести до прорізи всередині корпусу і рівно вставити до легкого клацання. Перевірте, щоб колодка правильно села з усіх боків.
Слот для установки процесора. Звільняємо притискну ручку, відкриваємо притискну рамку, знімаємо пластикову заглушку.
Дістаємо з коробки процесор.
Встановлюємо його в посадочне гніздо. Трикутник в кутку процесора повинен дивитися на трикутник, намальований на материнській платі під сокетом. Також там ще є дві напрямні, так що поставити процесор неправильно просто не вийде.
Накриваємо процесор притискної рамкою, закріплюємо ручку під виступом.
Тепер встановлюємо на материнську плату з процесором систему охолодження, по простому кажучи - кулер.
Дістаємо кулер з коробки. Він складається з радіатора і знімного вентилятора.
Два види кріплення - для процесорів Intel і процесорів AMD.
Кріплення для процесорів Intel.
Знімаємо вентилятор з радіатора, щоб він не заважав.
Чорна рамка встановлюється на нижню частину материнської плати під процесором, а її стійки проходять через спеціальні отвори.
На ці стійки з верхньої частини встановлюються власники. Їх можна встановити так, як у мене, а можна і розгорнути на 90 градусів.
Перед установкою радіатора верхню частину процесора в обов'язковому порядку потрібно змастити спеціальної теплопровідної пастою, яка збільшить площу зіткнення майданчика радіатора з процесором і поліпшить тепловідвід. Якщо пасту не використовувати або нанести неправильно, то, цілком можливо, процесор буде перегріватися, що може призвести до дуже великими проблемами в роботі компьютера.К кулера додається спеціальний шприц з пастою. Там треба відгвинтити ковпачок, видавити необхідну кількість на верхню поверхню процесора і дуже рівномірно цю пасту розмазати тонким шаром. Перед цим до поверхонь процесора і посадочній площадці радіатора пальцями не доторкатися, щоб не з'явилися жирові плями.
Після цього потрібно встановити радіатор і як слід його закріпити, щоб він притискався до поверхні процесора максимально щільно.
До вентилятора прикладалися спеціальні подвійні пластикові буфери, з якими він мав працювати ще тихіше, - я їх встановив.
Після цього встановив вентилятор на радіатор і підключив його харчування до відповідного роз'єму на материнській платі. Цей роз'єм знаходиться поруч з процесором, і там через BIOS або спеціальні програми можна задавати швидкість обертання кулера.
Далі потрібно встановити материнську плату в корпус.Но спочатку одне зауваження з приводу установки кулера. Він у мене встановлено навпроти корпусного вентилятора, що подає повітря всередину корпусу. Однак найкраще було б розгорнути радіатор з вентилятором на 90 градусів проти годинникової стрілки, щоб він подавав нагріте повітря на витяжний вентилятор, який встановлений на задньому торці (обидва цих вентилятора добре видно на фото). Але мені встановити його таким чином заважало розташування на материнській платі слотів під карти пам'яті - в цьому випадку вентилятор упирався б в карти пам'яті, що небажано. Тому я його встановив саме так, як на фото, - так він нічому не заважає. І я подумав, що навіть з таким розташуванням у мене не буде ніяких проблем з охолодженням процесора: все-таки це дуже ефективний кулер. (Відразу скажу, що так воно і виявилося - проблем не було.)
Порти і виходи материнської плати повинні виявитися на своїх місцях в уже встановленої колодці. Спочатку перевіряємо, що все виявилося на своїх місцях, після чого прикріплюємо материнську плату, не пропускаючи жодного місця кріплення.
Материнська плата встановлена, тепер починаємо підключати дроти.
У сучасних корпусах завжди робляться спеціальні отвори з гумовими насадками, через які кабелі та проводи можна прокладати не зверху над материнською платою, а через задню стінку. Так і зручніше, і потім все виглядає набагато акуратніше.
У міру необхідності підключаємо кабелі до блоку живлення, проводимо їх через задню стінку і підключаємо до колодок на материнській платі. Колодкам чітко відповідають головки кабелів блоку живлення, так що переплутати щось просто не вийде.
Підключаємо харчування до основної колодці материнської плати, виводячи кабель з найближчого до колодки отвори.
Таким же чином підключаємо інші кабелі - аудіо, USB, харчування кольорів і так далі.
Всі кабелі проводимо через задню стінку, виводимо з найближчого отвору і підключаємо. Пізніше, коли все зберемо, зайві ділянки кабелів приберемо під задню стінку.
Від корпусу йде пучок проводів з головками, які підключаються до групи контактів на материнській платі - це кнопка харчування (там просто замикаються два контакти), індикатор живлення, Reset, індикатор жорстких дісков.Теоретіческі назви і полярність контактів написана на платі і в інструкції, але практично до просунутим материнських плат зазвичай прикладається спеціальна колодка, до якої можна легко і просто підключити дроти, а колодка потім садиться на групу контактов.Вот ця колодка.
Вставляємо дроти (там на голівці кожного проводу написано, що це).
Вставляємо колодку на контакти.
Для зручності роботи я придбав ось такий універсальний кардрідер з додатковими USB-портами. Він встановлюється в п'ятидюймовий слот корпуса.
У комплекті йдуть дві передні панельки інших кольорів - білого і сірого.
У мене корпус білий, тому встановив панельку білого кольору.
З п'ятидюймового посадкового гнізда витягується заглушка, туди ставиться кардрідер і закріплюється. Його кабелі підключаються до USB-контактам материнської плати.
Тепер встановлюємо пам'ять. Перед цим треба про всяк випадок подивитися інструкцію: якщо використовуються тільки два слота з чотирьох (а у мене саме так), то пластинки пам'яті треба ставити через слот - це так звана двоканальна конфігурація пам'яті. В інструкції чітко написано, як цю пам'ять встановлювати: або в 1-й і 3-й слоти, або в 2-й і 4-й.
Ось дві смужки пам'яті.
Встановлюємо: в слоті для пам'яті є спеціальний виступ, який показує, як саме потрібно розгорнути плату пам'яті, щоб поглиблення на ній збіглося з цим виступом і плата встановилася в потрібному положенні. Плату слід поставити в потрібне положення, а потім несильно натиснути з країв, щоб плата села в слот і по краях клацнули пластикові важелі.
Тепер встановлюємо терабайтний SSD формату М.2 - ось він, красень.
На материнській платі є два слота під M.2. Встановлюємо в один з них і закріплюємо плату гвинтом.
Незважаючи на наявність терабайтного SSD, я вирішив все-таки поставити в який-небудь далекий куточок корпусу тихий трехтерабайтний HDD - для всіляких даних, які не завжди іспользуются.Діск ставиться дуже просто: з кошика для дисків витягуються пластикові тримачі, залізні власники вставляються в кріпильні отвори жорсткого диска, після чого диск вставляється в обраний розділ кошика і замикається. Його колодки харчування і інтерфейсу виявляються на задній стінці, там і підключаються кабелем живлення і кабелем SATA.
Встановлений диск. 
Тепер прийшла черга відеокарти.
Дістаємо, вставляємо в слот материнської картки, щоб зафіксувати важеля. (Там на фото ще видно вже вставлена \u200b\u200bмаленька плата відеозахвату, яку я використовую для зняття скріншотів з медіаплеєрів.)
Просунуті відеокарти вимагають свого харчування - підключаємо. (У зовсім крутих карт потрібно підключати аж дві головки харчування.)
Ну, ніби все зібрано.
Встановлюємо назад обидві кришки.
Підключаємо до харчування, монітора, клавіатури і мишки, запускаємо - все запрацювало.
До речі, підсвічування заднього торця - це дуже зручно, тим більше що її можна вимикати, коли в ній немає необхідності.
Ну і тепер трохи показників по зібраної машінке.Скорость SSD на M.2.
На старому комп'ютері у Samsung 850 PRO - ось така швидкість.
Різниця, звичайно, дуже заметная.Там народ у самсунговскіе SSD врубує в Samsung Magician режим RAPID і отримує ось такі абсолютно нереальні швидкості через кешування.
Але це просто красиві циферки, які не мають ніякого відношення до реальності. А ось на M.2 ось це - реальність! І це ще не версія PRO (вона зовсім дорога, я не бачив сенсу витрачати гроші) .Як воно виглядає чисто практично? Система від початку завантаження (після BIOS) до вікна логіна - 4 секунди. Запуск Lightroom - 2 секунди. Запуск Photoshop - 1,5 секунди.Общій індекс системи по Basemark - ось такий. У мого старого комп'ютера (дуже навіть потужного) було 314,59. 
Ну і з приводу температури важливих составляющіх.Температура при мінімальних швидкостях обертання (повна тиша) при роботі з браузером, текстовим редактором і так далі.
Температура при мінімальних швидкостях обертання (повна тиша), коли процесор завантажений на 100% - йде перекодування DVD в MKV з H.264.
За 70 градусів практично не заходить, і це цілком нормально. Причому варто тільки підвищити обороти кулерів з самого тихого до злегка помітного - все стає якось так. На стовідсотковою, зауважу, завантаженні.
У звичайному завантаженому режимі (Lightroom і інші програми) температура процесора - десь 35 градусов.Відеокарта тут досить потужна - Palit Geforce GTX 1070. У неї два кулера, але вона їх включає тільки тоді, коли знаходиться під серйозним навантаженням, при цьому кулери все одно не слишно.Вот завмер карти після десятихвилинної гри в останній DOOM на максимальних для даної конфігурації налаштуваннях. Температура менше 60 градусів, і кулери обертаються на 32% від максимальної швидкості. 
Ось такі показники по зібраної машинці. Не дарма все підбиралися по отдельності.Ну і в якості висновку з приводу складання комп'ютера. Тут головне - все робити ДУЖЕ АКУРАТНО, не поспішаючи і ретельно вивчаючи керівництва і картинки в керівництві користувача (інформація особливо якщо досвіду ще замало).
У першій частині докладного посібники по збірці комп'ютера своїми руками ми розповімо про встановлення в системну плату процесора, монтажі його системи охолодження та інсталяції оперативної пам'яті.
вступ
В останні роки комп'ютерна індустрія переживає справжній бум попиту в сегменті мобільних ПК. Наводнили ринок смартфони, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки і звичайно планшети, все активніше витісняють класичні настільні комп'ютери з нашого життя. Про цю тенденцію свідчать і всілякі звіти різних аналітичних агентств.
А адже ще десять років тому все було зовсім інакше. Продажі системних блоків і комплектуючих для них, були основним джерелом доходу багатьох комп'ютерних фірм, а малопотужні і дорогі ноутбуки, практично не розцінювалися користувачами як альтернатива стаціонарному домашньому ПК.
Саме цей час можна назвати розквітом «самосбора», коли переважна більшість продаваних системних блоків були зібрані не на фірмових заводах або фабриках, а в невеликих павільйонах комп'ютерних ринків, руками продавців-самоучок. Не відставали від них і самі користувачі. Найбільш креативні і досвідчені з них, вважали за краще самостійно здійснювати збірку майбутнього власне ПК в домашніх умовах. І треба визнати, що такий підхід мав чимало плюсів. Комплектуючі по-окремо, як правило, коштували дешевше, ніж комп'ютер в зборі. Тим більше, можна було вибрати підходящого виробника заліза, виключивши можливість появи у вашому робочому столі неякісного обладнання, зробленого безіменними кустарними китайськими фірмами (воно так і називалося - «noname»).
На сьогоднішній день самостійна збірка системного блоку все менше практикується користувачами. І це не дивно. Як ми вже відзначали, з одного боку, ринок настільних ПК зараз переживає спад, через стрімко збільшується популярності мобільних комп'ютерів. З іншого, величезна конкуренція і розвиток iT-технологій дозволили наситити ринок недорогими комп'ютерними пристроями, що роблять «самосбором» недоцільним заради економії коштів.
І все ж ще є чимало ентузіастів, які віддають перевагу не тільки самостійно складати конфігурацію і підбирати комплектуючі для своєї майбутньої електронної машини, але і все це збирати власними руками. Тим більше це стосується високопродуктивних комп'ютерів середнього і топового рівня. Адже саме такий підхід дозволяє підібрати правильний баланс між встановленими пристроями та їх вартістю, не турбуючись про те, що, наприклад, до потужному процесору, вам встановлять слабку відеокарту з великим об'ємом відеопам'яті, яка просто не буде задіяна. Так само в цьому випадку, завжди залишаються широкі можливості для подальшої модернізації системного блоку, здійснення моддинга і оперативного проведення дрібного ремонту.
Таким чином, незважаючи на те, що збірка ПК своїми руками поступово відходить на другий план, це питання досі залишається актуальним. Тому ми вирішили підготувати матеріал, а скоріше навіть посібник для початківців користувачів, де популярно в деталях буде розказано, як зібрати самостійно системний блок в домашніх умовах.
перед складанням
Перед початком монтажу, давайте познайомимося з тими комплектуючими, з яких буде складатися наш майбутній комп'ютер. Тут варто відразу обмовитися, що ми ні в якому разі не закликаємо вас збирати ПК тієї конфігурації і з таких же деталей, які будуть брати участь в цьому матеріалі. Все обладнання, на прикладі якого буде демонструватися збірка, є суто особистою перевагою однієї людини і не має ніякого відношення до реклами тих чи інших брендів і виробників.
Отже, в якості основної платформи майбутнього комп'ютера, в нашому випадку, були обрані рішення від компанії Intel, до яких відносяться материнська плата на базі чіпсета Z77 з роз'ємом LGA 1155 і чотирьохядерний процесор сімейства Core i5. Для охолодження процесора був обраний вентилятор баштового типу з низьким рівнем шуму.
Іншими учасниками нашої збірки стали: пара модулів оперативної пам'яті типу DDR3 об'ємом по 4 Гб, відеокарта GeForce GTX 580, жорсткий диск ємністю 1 Тб і додатковий внутрішньокорпусні вентилятор для його обдування, оптичний привід DVD-RW, середнього розміру корпус ATX і блок живлення, потужністю Потужність 700 Вт.
Для того щоб все це зібрати в єдине ціле нам знадобитися всього один інструмент - хрестова викрутка середнього розміру, бажано з магнітним наконечником. Ну і звичайно пара прямих рук.
Все готово до початку збирання і тепер саме час згадати про одну важливу деталь - статичному електриці, якому в деяких ситуаціях властиво накопичуватися на нашому тілі. Всі комп'ютерні комплектуючі, за винятком блоку живлення, є низьковольтним обладнанням і можуть спокійно згоріти навіть від самого короткочасного розряду високої напруги. Але ж банальне розчісування волосся або тертя об вовняні речі може привести до накопичення статичного заряду в кілька тисяч вольт. Ось і уявіть, що може статися, якщо ви розрідити його на який-небудь комп'ютерної деталі?
Щоб уникнути сумних наслідків, перед тим як братися за комплектуючі, обов'язково доторкніться до будь-якого металевого предмета, наприклад, труби опалення або холодильника. Якщо ваше тіло було наелектризоване, то в цьому випадку, накопичений заряд моментально розрядиться. Так само на час складання краще не одягати речі, які можуть сприяти накопиченню статичної електрики.
Саму збірку бажано проводити на поверхні, не проводить електрику (дерево, пластмаса). Якщо робочий стіл накритий матер'яної скатертиною, то її на час краще зняти, так як багатьом тканинам властиво накопичувати статичну електрику.
установка процесора
На першому етапі складання ми встановимо процесор і оперативну пам'ять в материнську плату, а так само змонтуємо систему охолодження ЦПУ. Звичайно, спочатку можна вкрутити системну плату в корпус, а лише потім проробляти вищевказані дії. Але тут важливо знати, що деякі процесорні вентилятори мають кріплення, частина яких розміщується на зворотному боці «материнки», що може зробити неможливим його монтаж, коли плата вже вставлена \u200b\u200bв корпус.
Знайти процесорний роз'єм на материнській платі дуже просто. Він має прямокутну форму з розмірами сторін більше 4 см, так що не помітити його досить складно.
Одним з головних конструктивних відмінностей процесорів Intel і AMD є те факт, що в першому, для з'єднання з роз'ємом на материнській платі, використовуються контактні площадки, а в другому - контактні ніжки.
Відповідно системні плати мають так само різні гнізда, які для мікропроцесорів Intel оснащуються м'якими пружними ніжками, а для AMD, безліччю крихітних отворів. Нагадаємо, що в нашому випадку ми маємо справу з процесором Intelі гніздом типу LGA.
Перед установкою процесора необхідно відкрити роз'єм, натиснувши на металевий важіль і потягнувши убік.
Після звільнення з кріплення відведіть важіль ліфта вгору, після чого притискна рамка відкриється.
Що б запобігти некоректну установку процесора в гніздо, виробники в конструкції їх корпусів роблять допоміжні стикувальні вирізи. У Intel - це напівкруглі виїмки на корпусі, а в AMD - скошені куточки.
Після відкриття роз'єму, беремо процесор і встановлюємо його в гніздо без будь-яких зусиль або натискань, таким чином, щоб поєдналися стикувальні вирізи.
Тепер закриваємо притискну рамку, завівши розташований на ній виступ з виїмкою під обмежувач, і повертаємо металевий важіль ліфта на колишнє місце, тим самим притискаючи процесор до контактів, що знаходяться в роз'ємі.
У цей момент чорна захисна кришечка на притискної рамці повинна відлетіти, після чого її можна викинути. На цьому, установку процесора можна вважати закінченою, так що переходимо до монтажу системи охолодження.
Монтаж системи охолодження процесора
На сьогоднішній день на ринку існує велика кількість різноманітних систем охолодження, в яких використовуються різні способи кріплення до системної плати. Звичайно, в рамках одного матеріалу про всі нюанси розповісти складно, але це і не потрібно, адже, як правило, багато кулери з незвичайними системами кріплень забезпечуються докладними інструкціями по їх установці.
Ми ж розглянемо два найбільш поширених способу монтажу вентиляторів, які використовуються з тими чи іншими нюансами в переважній більшості систем охолодження.
Для установки кулера в материнській платі поруч з гніздом процесора існують чотири отвори.
У більшості випадків, кріплення кулера для сучасних процесорів Intel містить чотири ніжки, які вставляються в ці самі отвори і закріплюються там за рахунок натискання на них зверху. Щоб уникнути перекосів, кріплення лучще здійснювати хрест-навхрест.
Штатний вентилятор для процесорівIntel
Для демонтажу вентиляторів, з подібного роду кріпленнями, необхідно повернути головку ніжки проти годинникової стрілки на 90 градусів, після чого потягнути її вгору. Після зняття, поверніть все ніжки в початкове положення.
Материнські плати з роз'ємами для процесорів AMD оснащені для установки охолоджуючого пристрою спеціальною рамкою, до якої штатний кулер кріпиться двома гвинтами. Так що тут все просто.
Переходимо до нашого випадку. Ми не стали використовувати оригінальний вентилятор Intel, замінивши його на більш просунутий охолоджувач баштового типу з низьким рівнем шуму. Його установка на системну плату дещо відрізняється від вищеописаних стандартних процедур. Тут, для підвищення стійкості кулера, в його кріпленні використовується спеціальна рамка, що розташовується під процесорним роз'ємом, до якої він згодом прикручується гвинтами. Саме з її розміщення ми і почнемо.
Докладаємо рамку зі зворотного боку системної плати таким чином, що б поєднати всі чотири отвори на обох деталях. Потім вставляємо гвинти, що йдуть в комплекті, і прикручуємо на них з іншого боку плати, гайки, до яких буде кріпитися рамка, притискає підставу радіатора в кришці процесора.
Охолодження процесора відбувається за рахунок процесу теплообміну між його кришкою і підставою кулера. В ідеалі, кришка і підстава повинні повністю прилягати один одному, що забезпечило б максимальну ефективність відведення тепла. Але на практиці цього досягти дуже складно, так як їх поверхні мають шорсткості. Тому, щоб збільшити площу зіткнення, використовується рідка термопаста, покликана заповнити мікропорожнечі, тим самим покращивши теплообмін між поверхнями пристроїв.
Як правило, в багатьох рішеннях, включаючи недорогі і штатні кулери, термопаста наноситься на радіатор системи охолодження в заводських умовах. Так що вам залишається тільки правильно закріпити вентилятор на материнській платі. Але в нашому випадку, термопасту доведеться наносити самостійно, так як тюбик з нею йде в комплекті окремо.
Слід знати, що термопасту варто наносити дуже тонким шаром. Принцип, чим більше тим краще, тут не підходить, так як це тільки зашкодить нормальному теплообміну. Для нанесення можна використовувати будь-які підручні засоби, на що вистачить фантазії. Ми використовували звичайну ватяну паличку, попередньо трохи змочивши її кінці, щоб не відшаровувалася вата.
Видавлюємо невелика кількість термопасти з тюбика на кришку процесора.
Потім рівномірно розмазує її по всій площі.
Тепер, все готово до установки системи охолодження. Беремо радіатор і знімаємо з його заснування захисну плівку.
Встановлюємо радіатор на процесор і закріплюємо його за допомогою спеціальної притискної рамки і гайок, що закручуються на підготовлені нами раніше гвинти. Що б уникнути перекосів радіатора, затягувати гайки слід хрест-навхрест.
Тепер залишається підключити вентилятор до керуючого роз'єму на материнській платі, а потім надіти його на радіатор, після чого установку системи охолодження можна буде вважати закінченою.
Роз'єм на системній платі для процесорного кулера, завжди розташовується поруч з процесорним гніздом, має чотири контакти і назва CPU_FAN.
При цьому слід врахувати, що сам кулер може часто мати трьохконтактний роз'єм, який в будь-якому випадку буде сумісний з тим, який знаходиться на материнській платі. Наявність четвертого контакту не є обов'язковим, так як він відповідає за додаткову функцію, що дає можливість використовувати різні автоматичні режими регулювання обертів вентилятора, залежно від температури процесора, за допомогою БІОС системної плати.
Незалежно від того який роз'єм у вас буде на кулері, для виключення неправильного під'єднання, на ньому завжди розміщуються допоміжні виїмки, так що помилитися при підключенні вентилятора до системної плати практично неможливо.
Завершує наш перший етап збірки установка оперативної пам'яті. Це дуже проста процедура, в чому ви скоро переконаєтеся самі. Слоти для установки пам'яті знайти зовсім не складно, так як вони мають витягнуту форму, розташовуються завжди поруч з процесорним роз'ємом і фарбуються попарно в різні кольори. До речі, вони вже не одноразово засвітилися на багатьох попередніх фотографіях.
У нашому випадку ми маємо чотири роз'єми чорного і блакитного кольорів, що дає можливість при бажанні встановити відповідно чотири планки пам'яті. У загальному випадку, різні моделі материнських плат можуть містити 2 (бюджетні моделі), 4 (стандарт) або 6 (застарілі моделі) слотів для оперативної пам'яті. Як бачите, в будь-якому випадку їх кількість парне. Справа в тому, що модулі пам'яті прийнято встановлювати попарно для включення двоканального режиму, що дозволяє в два рази прискорити процес обміну даними між «оперативкою» і центральним процесором. Тобто якщо ви хочете мати 8 Гб ОЗУ, то слід купувати дві планки по 4 Гб. Звичайно ви можете встановити замість цього одну мікросхему пам'яті об'ємом 8 Гб, але в цьому випадку продуктивність комп'ютера буде знижена.
Виробника не дарма забарвлюють слоти оперативної пам'яті попарно в різні кольори. Це так звані «банки» (bank), кожному з яких відповідає свій колір. Що б задіяти двоканальний режим, необхідно пару мікросхем пам'яті встановлювати в один банк, а не як попало. Наприклад, в нашій ситуації, заповнюємо або обидві чорні слота, або - блакитних.
Перед встановленням модулів, розводимо білі фіксують важелі, що знаходяться з боків обраних роз'ємів, в сторони. Далі, за допомогою легкого натискання, акуратно вставляємо планку пам'яті стороною.
При цьому, необхідно обов'язково поєднати виїмку на модулі пам'яті з перемичкою в роз'ємі на материнській платі.
Переконавшись, що планка увійшла в слот, зафіксуйте її натисканням зверху на кути пам'яті до характерного клацання. Бічні фіксатори при цьому повинні повернутися в початкове положення.
Теж саме робимо з усіма іншими планками.
На цьому перший і найважливіший етап збірки можна вважати завершеним.
Не дивуйтеся, але після установки всіх вищеописаних компонентів, можна здійснити перший запуск системи і перевірити її працездатність. Адже більшість сучасних процесорів мають вбудоване графічне ядро, а материнські плати - інтегровані роз'єми для підключення монітора. Приєднавши тимчасово харчування процесора і системної плати, включити зібрану систему не складе труднощів, замкнувши відповідні контакти на «материнке» будь-яким металевим предметом, наприклад, викруткою. Тільки проробляти даний трюк слід тільки досвідченим користувачам. Ну а якщо ця ваша перша збірка, то переходите відразу до другого етапу.
Привіт, мої шановні читачі!
Під час стрімкого розвитку комп'ютерних технологій дуже складно уявити своє життя без ПК. І якщо у вас ще немає ні ноутбука, ні нетбука, ні персонального комп'ютера, то ви обов'язково подумує про подібну покупку.
Що може бути простіше: піти і купити ?! Але придбати комп'ютер по деталях і зібрати його з комплектуючих самостійно набагато дешевше, до того ж і характеристики ви можете підібрати за власним бажанням.
Перед тим, як зібрати свій комп'ютер з нуля своїми руками, дізнайтеся, скільки коштує стандартний набір деталей в магазині. Власне я скористався онлайн сервісом з перевіркою сумісності елементів майбутнього ПК http://www.edelws.ru/constructor/. Це дуже зручно, так як без особливих знань комп'ютера підібрати апаратну частину самому дуже складно. До того ж тут комплектуючі коштують дешево.
корпус
Тут особливо вибирати не потрібно. Даний елемент абсолютно ніяк не впливає на робочий процес пристрою. Купувати корпус випливає з розрахунку комфортності. Бажано, щоб існувала можливість встановити USB-порт з лицьового боку короба, дисковод і різні панелі на задній стінці (тв-тюнер і т.д.).
Матеріал так само не має значення.
Важливим аспектом можуть бути габарити.
Тут грають роль 2 головні чинники - це кількість слотів для планок оперативної пам'яті і охолодження. Якщо ви хочете просто працювати за комп'ютером і нічого більше, тоді 2 слотів для планок цілком достатньо і особливо важливої \u200b\u200bролі охолодження не грає.
Але, якщо ж ви завзятий геймер, в такому випадку вам повинен бути доступний варіант установки оперативної пам'яті від 8 Гб і більше, а для цього потрібно вже 4 слота. Природно, що для такої потужності повинен бути хороший і надійний кулер для охолодження. Так що вибираючи материнську плату, звертайте увагу на розміри стокового вентилятора. Здається, що дрібниця, але це важливо. 
Блок живлення
Найпопулярніший варіант - це блок живлення на 500W. Його потужності цілком достатньо, щоб підключити будь-який периферійний пристрій без автономного живлення. До того ж, такий блок здатний витримувати перепади напруги без шкоди для комп'ютера.
Ще блок живлення повинен підходити під обраний вами корпус (для надійного кріплення).
Всі модулі пам'яті діляться на 2 типу: DDR2 (для стаціонарних комп'ютерів) і DDR3 (для ноутбуків, нетбуків і моноблоків). Кількість встановлюваних планок безпосередньо залежить від обраної вами материнської плати (про це йшлося вище). Встановлюються вони гранично просто, як флешка в телефон: натискання до клацання.
При покупці оперативної пам'яті слід звернути увагу на розпил у мідних контактів планки, так як вони по своїй схемі всі різні, тобто кожної материнської плати відповідає лише певна група модулів пам'яті.
Вибрати цю деталь дуже просто: чим більший об'єм, тим краще. 
Це дуже важлива деталь для будь-якого геймера. Саме графічна пам'ять зможе забезпечити високоякісне зображення. Серед великої кількості відеокарт найчастіше використовують Nvidia G-Force, AMD ATI Radeon (для відеоігор) і Intel ® Graphics HD (для роботи і офісних програм).
Intel ® Graphics HD не надто потужна відеокарта, але більшість стічних ноутбуків комплектують саме їм. Природно, ігровий комп'ютер так само відмінно справляється з офісними роботами, але коштує дорожче.
Тип роз'єму для підключення відеоадаптера різний, тому графічний чіпсет потрібно вибирати під основну схему.
Зараз вибір подібних деталей комп'ютера просто неймовірний, так що з пошуками проблем не буде. Чи не маловажно для відеокарти і охолодження. На звичайних офісних адаптери немає куллера, є тільки великий алюмінієвий радіатор, який здійснює охолодження. Більш потужні карти оснащені одним або навіть двома вентиляторами для більш надійного охолодження.
Немає ніякого сенсу приховувати, що графічний чіпсет - це найдорожча деталь в комп'ютері, так як більшість функцій ПК або ноутбука доступні завдяки саме даного адаптера. Чи слід говорити, що більшість навіть самих старих відеоігор не працюватиму на стоковому графічному блоці пам'яті! Якщо вам потрібен бюджетний робочий комп'ютер, тоді дискретної відеокарти вам повинно вистачити. 
Процесор (ЦП)
Більшість материнських плат вже надходять у продаж з встановленим процесором. Але, якщо ви знаєте, як його встановити самостійно, тоді можете взяти порожню основну плату і підібрати ЦП самостійно.
Зараз найпопулярніші центральні процесори - це пристрої i3, i5, i7. Найдорожчий, останній відповідно. Перші варіанти купувати немає абсолютно ніякого сенсу, так як вони вже вважаються застарілими.
Вищевказані процесори від Intel працюють на бокові частотах, що дозволяє з великим задоволенням насолоджуватися робочим процесом комп'ютера або відеоігри. Але знайте: установка ЦП - це не такий вже й простий процес, як може здатися, так що якщо у вас немає навіть самих мінімальних уявлень про апаратну частину ПК, тоді купуйте основну плату вже з встановленим ЦП.
Вибирати дану деталь довго не потрібно, все контакти абсолютно однакові на будь-якому процесорі.
Жорсткий диск (HDD, Хард або вінчестер)
Дана деталь комп'ютера так само не має абсолютно ніякого значення в плані продуктивності пристрою. Вінчестер відповідає лише за зберігання файлів, ПО і ОС комп'ютера. Всі жорсткі диски нового покоління мають абсолютно однаковий принцип підключення (SATA II), різниця лише в їх призначенні (ПК або ноутбук).
Якщо ви хочете зберігати досить великі обсяги файлів, але не хочете викидати великі суми грошей, тоді 500 Гб вам буде цілком достатньо. Всі знають люди вибирають Хард від Samsung, так як саме ці диски відрізняються великою надійністю і хорошою пропускною здатність. 
Звукова карта
Це невелика плата, яка підключається до материнке і виводиться на задню частину короба. На ній розміщені входи для навушників, акустичної системи і мікрофону. Навіть вік звуковий плати не має значення: всі вони конструктивно однакові. Вибирайте те, що подешевше.
Ще пару нюансів
В установці флоп-дисковода або оптичного приводу в принципі немає ніякої потреби, так як вони вже відходять в історію. Зовнішні жорсткі диски і флеш-накопичувачі абсолютно витіснили їх зі світу комп'ютерних технологій. Але, якщо ви по-старому хотіли б зберігати інформацію (фото, фільми, музику і т.д.) на DVD-дисках, тоді подбайте про наявність дисковода на вашому ПК.
Прочитавши статтю ви дізналися, як зібрати свій комп'ютер з комплектуючих самостійно. Таким чином можна заощадити до 10% -15% витрат на довгоочікуваний комп'ютер. Якщо бажаєте краще і глибше розбиратися в "залозі", раджу піти навчальний курс " геній комп'ютерник”.
Бажаю вам, щоб у вас все вийшло! Розкажіть в соціальних мережах друзям і знайомим про свої наміри, поділившись посиланням на цю статтю. Не забудьте підписатися на оновлення блогу - це можливість отримати багато корисної інформації про своє ПК. До зустрічі!
З повагою! Абдуллін Руслан
Тим, хто вирішили зібрати свій власний комп'ютер з нуля, а не купувати готовий системний блок, корисно буде знати про те, як зібрати правильно окремі елементи в єдине працездатне ціле. Пропоную Вашій увазі керівництво, як зібрати комп'ютер.
що купувати
Перший крок купити мінімально необхідний набір для запуску комп'ютера
- корпус
- джерело
- материнська плата
- система охолодження процесора
- оперативна пам'ять
- Відеокарта (не завжди потрібно дискретна)
- жорсткий диск
Необхідно розуміти, що всі куплені елементи повинні мати сумісність.
При покупці материнської плати і процесора, сокет (простіше кажучи майданчик куди вставляється процесор) на платі і у CPU повинен бути однаковий. Даний параметр завжди вказується в технічних характеристиках, наприклад Intel Core i3-4130, має сокет LGA1150, його ми можемо цілком встановити на плату ASRock H81M. Також необхідно врахувати роз'єм для ОЗУ, в момент виходу статті, найпоширеніший DDR3, отже, і пам'ять потрібно купувати DDR3.
Починаємо з корпусу, яке буде "будинком" для всіх інших компонентів. Після розпакування відкрутіть бічну панель.
Бачимо готові отвори під кріплення системної плати. Все що потрібно, «приміряти» плату до отворів, і закріпити. Отворів буває багато, так як деякі корпуси розраховані на материнки різних типорозмірів (форм-факторів).
Однак, перш кріпити материнську плату, потрібно на неї встановити деякі елементи.
Установка процесора і системи охолодження Intel
Відкриваємо процесорний роз'єм, використовуючи фіксатор, показаний на малюнку. Річ задоволена делікатна, не потрібно докладати великих зусиль.
Після відкриття слота, зверніть увагу на процесор. У випадку з Intel, є спеціальна кромка, а на материнській платі напрямна, які не дадуть вам вставити процесор не правильно. Що істотно спрощує нам життя, хто знайомий з електронікою, знають як потрібно морочитися з мікросхемами, щоб їх правильно припаяти до плати. Напрямних, як правило, на платі немає, тільки точка в кутку мікросхеми, що показує першу ніжку.
Після установки процесора закінчуємо процедуру, захищаючи гніздо: закриваємо так само, як і відкривали раніше.
Наступний важливий крок підключення системи охолодження.
Кулер часто йде в комплекті з привабливим процесором, якщо його немає, то виробник процесора має список рекомендованих до підключення
Обов'язково потрібно пам'ятати про термопасте. В на деяких радіаторах вже нанесена термопаста, якщо її немає, то потрібно нанести
Зверніть увагу система охолодження кріпиться за допомогою чотирьох защелок.Оні повинні відмінно вставлятися в отвори на платі, по кутах поруч з сокетом. 
Власне в отвори ми його і встановлюємо, і починаємо без великого зусилля притискати, до тих пір поки не почуєте чотири клацання. 
Залишилося нам тільки підключити до системи живлення вентилятор, на платі роз'єм позначається як CPUF AN, до нього і підключаємо) 
Якщо ви купили охолодження окремо, ви вирішили що стандартного вам не досить. Тоді обов'язково потрібно буде наносити термопасту. Просто нанесіть невелику кількість на центр процесора і розмажте його по всій поверхні, старої кредитної або непотрібної пластиковою карткою, точно підігнати поверхню процесора і охолоджувача
Примітка: Купуючи систему охолодження не забудьте відклеїти плівку
Установка системи процесором і радіатором - AMD
Розглянемо, що в разі AMD CPU установка системи охолодження 
На початку розблокуємо сокет, потягнувши за металеву ручку, що безпосередньо примикає краю
Ніжки AMD процесорів розташовуються так, що в слот можна вставити тільки одним способом: як і у випадку Intel неможливо встановити процесор інакше, ніж задумав виробник. Вставили і закріпили. 
Потім наносимо термопасту ... 
Поєднуємо площині процесора і базу систему охолодження
Способи кріплення у кулерів різні, і всі вони вказані в керівництві, труднощів не повинно бути. У нашому випадку, поряд з сокетом маємо пластикову основу з виступами. Металеве кріплення йде в комплекті з охолодженням. 
Установка пам'яті (RAM)
Останній елемент, який ми можемо встановити на цій фазі - це ОЗУ.
Для цього необхідно знайти слоти ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті, розташовані поруч з сокетом процесора.
Перед установкою пам'яті необхідно перевірити керівництво по експлуатації материнської плати, щоб з'ясувати в які слоти встановлювати в першу чергу (якщо кількість модулів менше чотирьох). У нашому випадку, це сині слоти. відкриваємо засувки
Вставляємо модулі належним чином
Після установки в слот пам'яті повертаємо пластикові засувки в початкове положення
На даному етапі повинні отримати материнську плату з процесором, охолодженням і модулями пам'яті. На деякий час відкладаємо все в сторону і переходимо до корпусу і блоку живлення.
Установка блоку живлення
Блок живлення встановлюємо в нижній частині корпусу. 
Закріплюємо його вентилятором ВНИЗ.
Таке положення забезпечує йому ідеальне умови роботи: пристрій постійно має доступ до холодного повітря з-під корпусу і одночасно виключає попадання теплого повітря, який з нього викидається на інші елементи, і нічого додатково не гріється.
На задній панелі корпусу, зафіксуйте блок живлення, прикручуючи чотири болта.
Якщо блок живлення не має знімних проводів, то просто ми пропускаємо всі дроти через гумові втулки на задню панель корпусу.
Якщо ж модульна (знімні кабелю), то спочатку необхідно підключити необхідні кабелі, в тому числі харчування PCI Express (для відеокарти) і SATA (для носіїв даних). 
Тільки тепер весь пучок проводів з блоку живлення, ми пропускаємо через гумові шланги за лоток з материнською платою.
Установка материнської плати в корпус
Вставляємо плату в корпус, в корпусі повинно бути спеціально виділене місце для неї. 
Ні ставимо ніяких прокладок і підкладок, використовуємо тільки набір йде в комплекті (болти плюс стійки) 
Потім необхідно підключити зовнішні порти USB, розташовані на передній панелі, а також кнопки живлення (Power) і скидання (Reset), два індикатори, що відображають активність носіїв даних і харчування.
Спочатку ми шукаємо роз'єм підписаний як USB, потім підключаємо вилку
А потім знайдіть Піни (JFP1), пов'язаних з кнопками і світлодіодами, підключаємо їх до гнізда, згідно з маркуванням поруч. 
Установчі носії (HDD / SSD)
Говорячи про кріплення жорстких дисків, знову ж таки все індивідуально. У нашому випадку маємо стійку з пластиковими санчатами. Кріпимо на ці санчата жорсткий диск, і вставляємо в стійку. 
Далі необхідним кроком є \u200b\u200bпідключення носія / носіїв з материнською платою за допомогою сигнальних кабелів SATA, а також доведення до них харчування.
Для цього знайдіть на платі маленькі роз'єми підписані як SATA. В інструкції до плати перевіряємо, які з них є найшвидшими (SATA 3 - 6 Гб / с), і саме до них підключаємо диск, на який будемо ставити систему, особливо якщо система буде встановлена \u200b\u200bна SSD. Інші носії задовольнять повною обсязі і більш повільна швидкість (SATA 2 - 3 Гбіт / с). 
В першу чергу, підключаємо кабель живлення, а потім вже сигнальний кабель
установка відеокарти
Відеокарта-це останній елемент (в рамках базової конфігурації), який необхідно встановити. 
Шукайте перший вільний порт PCI Express x 16 (синій, ближче до системи охолодження процесора на фото нижче). Спочатку розбираємося пробками. 99% наявних в даний час відеокарти потребують простору, займаними двома плашками ззаду 
Як і в разі слотів для модулів пам'яті, в слоті PCI Express є невеликі виступи, які не дадуть помилково поставити відеокарту. У вас просто немає вибору, ви все зробите правильно. 
Потім закріплюємо відео карту. 
Підключення живлення до материнської плати
Материнська плата харчується через два дроти. Один з них 24-контактний роз'єм, показану на картинці нижче. Розташований на правій стороні плати, поруч з оперативною пам'яттю. 
Другий кабель для живлення серце комп'ютера - процесора. вставляємо його в гніздо, розташоване в лівому верхньому кутку.
Залишилося «нагодувати» нашу відеокарту. У найбільш енергоємних (але потужний) моделях потрібні дві вилки, видно на знімку.
Перед закриттям корпусу потрібно перевірити роботу кнопки живлення, перезавантаження і світлодіодний інформацію (ту частину, яка говорить вам, що ваш комп'ютер включений, і інші, які вказує на активність HDD / SSD).
підсумки
Уявлення про те, що в збірці щось надзвичайно складне, помилкове. Дійсно потрібно не кволо постаратися, щоб щось зіпсувати. Виробники обладнання піклуються про зручність користувачів, вводячи фізичні обмеження: процесор можна вставити в роз'єм тільки в одному положенні, неможливо підключення роз'єму живлення неправильної стороною, або не до тієї роз'єму. Найстрашніше, що може статися, ви можете забути про якомусь із кабелів. Але не слід турбуватися про це: комп'ютера нічого не буде, просто не запуститися до тих пір, поки дроти не будуть правильно підключені. Успіхів!
Все більше людей кожен день задаються питанням, як самостійно зібрати комп'ютер з комплектуючих з нуля. Збірка комп'ютера самостійно і своїми руками - це досить захоплюючий і пізнавальний процес. Збирання та налаштування комп'ютера обходиться в середньому на 30% дешевше покупки вже зібраної, готової до роботи машини.
Деякі під комп'ютером на увазі системний блок, але поспішаю нагадати, що системний блок без монітора, клавіатури і миші марний. Тільки з цими периферійними пристроями він стає повноцінним функціонуючим персональним комп'ютером.
Що потрібно щоб зібрати комп'ютер?
Для початку збірки необхідно підібрати новий комплект деталей. Деталі, які були у вжитку купувати небажано, так як при відсутності досвіду настройки ПК можуть виникнути труднощі.
Отже, що потрібно щоб зібрати комп'ютер? По пунктам:
- корпус комп'ютера,
- блок живлення,
- материнська плата,
- процесор,
- оперативна пам'ять,
- відеокарта,
- звукова карта,
- DVD привід,
- жорсткий диск,
- монітор,
- клавіатура,
- комп'ютерна мишка.
Який вибрати корпус для комп'ютера?
Корпус комп'ютера вибирайте добротний. Необхідно звернути увагу на те, що в магазинах зустрічаються корпусу китайського виробництва, які виготовлені з дуже тонкої жерсті і при механічних навантаженнях легко деформуються.
У комплект корпусу комп'ютера входить блок живлення і мережевий кабель. Іноді корпус і блок живлення продаються окремо.
Як вибрати материнську плату?
Материнські плати бувають з інтегрованими картами для обробки відеоінформації та звуку. Ці материнські плати простіше в збірці і мають усереднені технічні параметри.
Якщо необхідно обладнати комп'ютер більш потужними засобами відтворення звуку та відеоінформації, тоді потрібно використовувати материнську плату, яка оснащена слотами для відеокарти і карти звуку.
Вибираючи материнську плату, необхідно визначити область основного використання комп'ютера.
Як вибрати відеокарту?
Для перегляду новин та відеоінформації в інтернеті використовувати дорогу відеокарту немає сенсу. Але якщо Ви любитель комп'ютерних ігор з крутими відеоефектами або плануєте працювати в потужних програмах відео редакторів, тоді без хорошої відеокарти Вам не обійтися.
При виборі завжди відштовхуйтеся від мети, з якою Ви купуєте відеокарту. Від цього буде залежати потужність і ціна відеокарти.
Розкажіть, для чого Вам відеокарта, продавцеві в магазині. Він зможе допомогти Вам підібрати потрібну модель.
Як вибрати звукову карту?
Питання, як правильно вибрати звукову карту, досить великий, тому я обмежуся базовими тезами.
Інтегровані в материнську плату звукові карти в основному мають два канали. Якщо ви плануєте слухати музику через підсилювач або ресивер, тоді купуйте багатоканальну звукову карту. Бувають такі, які підтримують звукові системи 5.1 та 7.1, коли в системі декілька динаміків і сабвуфер.
Звукові карти бивютна внутрішні, які вставляються в роз'єм на материнській платі, і зовнішні, які можуть підключатися до комп'ютера через USB або Firewire роз'єм. Хоча останні - це вже більше професійний рівень звукових карт, які використовують звукорежисери, діджеї та електронні музиканти.
В першу чергу, щоб відповісти на питання, як вибрати звукову карту, задайте собі питання, для чого вам аудіокарта потрібна в принципі, а потім шукайте відповідну вашим критеріям модель.
Як вибрати оперативну пам'ять?
Щоб купити відповідну оперативну пам'ять, необхідно для початку визначитися з її обсягом. Для звичайного сучасного комп'ютера досить 4 Гб. Для ігрового комп'ютера необхідно не менше 8 Гб.
Так само важливо знати вид роз'ємів оперативної пам'яті на Вашій материнській платі. Останнім часом Ви можете зустріти, в основному, вже тільки DDR3, а взагалі зустріти можна наступні види роз'ємів:
Вид роз'єму оперативної пам'яті зазвичай вказаний в описі материнської плати. У будь-якому випадку, уточнюйте в магазині, чи зможуть вони змінити ту пам'ять, яку Ви купуєте, на пам'ять іншого типу такого ж обсягу, якщо Ви помилилися з вибором виду пам'яті.
Плати оперативної пам'яті чутливі до статичних зарядів, тому не рекомендується їх розпаковувати і тримати у відкритому вигляді до моменту установки. Перед установкою рекомендується доторкнутися до металевого корпусу, щоб зняти можливий накопичився статичний заряд на Вас.
Жорсткий диск
Інформація, яка знаходитися на жорсткому диску теж вимагає певного простору. Залежно від Ваших цілей Вам може знадобиться додатковий обсяг пам'яті.
Для роботи жорсткий диск об'ємом 500 Гб - оптимальний варіант. Якщо Ви збираєтеся грати в ігри або закачувати на жорсткий диск фільми в форматі Blu-ray, і їх буде багато, то можете сміливо брати жорсткий диск від 1 терабайта. Я вважаю за краще брати жорсткі диски Seagate Barracuda.
DVD приводи
DVD приводи відрізняються компанією виробника і ціною, в іншому вони стандартні. В основному вони потрібні для установки програм і драйверів для обладнання на початковому етапі налаштування комп'ютера. Далі, якщо підключіть високошвидкісний Інтернет, швидше за все, Ви будете використовувати DVD привід рідко.
Як вибрати процесор?
Потужність процесора раніше залежала тільки від тактової частоти. Чим вище частота, тим потужніше процесор. Але тепер додався такий чинник, як кількість ядер процесора. Чим могутніше процесор, тим вище швидкість роботи комп'ютера. Материнська плата повинна підтримувати платформу або сокет того процесора, який ви вибрали. Тому краще вибирати їх разом і заздалегідь.
Відповідь на питання, як вибрати процесор, залежить, знову ж таки, від того, для чого Ви збираєтеся використовувати комп'ютер.
Монітор, клавіатура, миша
У мене досить давно і успішно працює широкоформатний монітор Phillips, бездротова миша Logitech MX Performance Mouse і звичайнісінька USB клавіатура.
Але вибір цих периферійних пристроїв я залишаю на Ваш персональний смак. Оглядів і варіантів тут величезна. Я рекомендую брати прості, але надійні.
Збірка комп'ютера своїми руками: Як самостійно зібрати комп'ютер?
Важлива рада:
На час самостійної збірки комп'ютера не рекомендується одягатися в синтетичний одяг, яка конденсує електростатичний заряд. Електростатичне напругу згубно для мікросхем. Тому слід використовувати одяг з бавовняної тканини.
Отже, як зібрати комп'ютер самому? Збірка ПК починається з установки процесора і радіатора з вентилятором на материнську плату. Встановлюється процесор в панельку і фіксується за допомогою важеля. На поверхню процесора рівномірно наноситься термопаста і закріплюється радіатор, як показано на малюнку в інструкції. Роз'єм кабелю від вентилятора, необхідно підключити до гнізда живлення, яке знаходиться поруч з панеллю процесора.
Можна відразу встановити карту оперативної пам'яті на материнську плату. Необхідно бути гранично акуратним і не робити великих механічних зусиль, щоб не пошкодити сусідні елементи плати. Я вже писав детальну з картинками. Детальний опис по установці процесора поставляється в комплекті материнської плати.
Наступний етап збірки це установка в корпус ПК жорсткого диска і приводу DVD. Потім встановлюється і закріплюється материнська плата. Провід з роз'ємами, які йдуть від блоку живлення необхідно підключити до відповідних гнізд материнської плати, DVD приводу і жорсткого диска. Потім підключити всі дроти, які йдуть від передньої панелі корпусу комп'ютера до відповідних роз'ємів материнської плати, керуючись інструкцією підключення.
Тепер можна переходити до установки операційної системи. Після повної настройки програмного забезпечення комп'ютера, можна закрити кожух корпусу.
У загальному і цілому збірка комп'ютера своїми руками проходить саме в такому порядку. Нюанси того, як самостійно зібрати комп'ютер, не описані навмисно, оскільки в кожному конкретному випадку вони різні. Залишайте питання по збірці комп'ютера в коментарях.